拍攝前相機(jī)怎么設(shè)置才好
拍攝前相機(jī)怎么設(shè)置才好
膠片時(shí)代就是一張一個(gè)快門，失敗就是失敗。養(yǎng)成直出的好習(xí)慣也有助于自己對(duì)攝影的深層了解。相機(jī)該怎樣設(shè)置才能拍攝出好的照片呢?下面是小編為大家精心推薦拍攝前相機(jī)的設(shè)置技巧，希望能夠?qū)δ兴鶐椭?/p>
相機(jī)的設(shè)置
選好風(fēng)格顏色：力薦(風(fēng)光、鮮艷)
盡管色彩也是一種很主觀的東西，但以下這些設(shè)置應(yīng)該能討好大部分人眼球。拍攝顏色風(fēng)格可以根據(jù)相機(jī)本身自帶的幾種模式進(jìn)行選擇。一般來說相機(jī)是會(huì)使用“自動(dòng)風(fēng)格”模式，但筆者更加建議的是使用LS(lanscape)風(fēng)光模式，或者是VI鮮艷模式。更加飽和的色彩，拍攝完之后讓人有一種更加愉悅的心情。關(guān)鍵是它能適用于絕大部分拍攝場(chǎng)景，絕對(duì)是直出JPG照片的首選設(shè)置。
以佳能M10為例：風(fēng)光模式
基本上所有相機(jī)都有照片風(fēng)格設(shè)置。以佳能相機(jī)為例，基礎(chǔ)的幾種分別是自動(dòng)風(fēng)格(A)、標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)格(S)、人像風(fēng)格(P)、風(fēng)光風(fēng)格(L)、單色(N)、可靠設(shè)置(F)。如果你不知道用哪種風(fēng)格的話，不建議用自動(dòng)或者標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)槟菢语@得顏色比較平淡。用了風(fēng)光風(fēng)格之后你會(huì)覺得自己的相機(jī)拍出來的照片明顯高了一個(gè)檔次。
另外，單色同樣也是很少人會(huì)在前期設(shè)置的風(fēng)格模式。不過單色的照片并不是那么容易讓人喜愛，而且一般大家都只會(huì)把單色放在后期里使用，很少直接拍攝前期單色照片。
不是任何照片換成單色就會(huì)好看。單色是適合明暗對(duì)比強(qiáng)烈的時(shí)候使用，比如明顯的一束光打進(jìn)陰暗的房子內(nèi)又或者有影子的場(chǎng)景都可以。你在使用前就要意識(shí)到黑白世界之后的效果如何，單色的照片可以令畫面更純粹，適合在雜亂的環(huán)境中出干凈的照片。如果你想你的照片更有大師風(fēng)范的話，不妨試一下。
輕微增加曝光
筆者所指的輕微，也就是1/3步長(zhǎng)的0.3EV。當(dāng)然，這也不是指任何時(shí)候增加曝光，直出照片都會(huì)更好看。筆者的經(jīng)驗(yàn)是，大部分順光情況都可以略微增加曝光，尤其拍攝人像，女孩子皮膚會(huì)更白更好看。人像的話你也可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境增加0.7EV亦可。配合人像風(fēng)格的話直出照片效果一流。
所謂有得必有失，相機(jī)認(rèn)為正確曝光的情況下強(qiáng)制增加曝光補(bǔ)償?shù)脑挘扉T值會(huì)降低。換言之，在光線本來就不好的條件下，大家還是不要盲目增加曝光以換取更好看的畫面。反正我們絕大多數(shù)情況下，一張清晰的照片已經(jīng)是成功大半了。
拍攝注意事項(xiàng)
1、手持晃動(dòng)
相機(jī)跑焦只有在相機(jī)與合焦物體都處于靜止?fàn)顟B(tài)時(shí)才會(huì)發(fā)生，但是平時(shí)我們拍照片的時(shí)候大部分是手持拍攝的，相機(jī)本身就存在不穩(wěn)定的因素，所以所謂的跑焦，更多的是人為移動(dòng)了相機(jī)平面，使得對(duì)焦距離在合焦后發(fā)生了改變，焦點(diǎn)變得模糊也就在所難免了。除了手持相機(jī)會(huì)改變對(duì)焦距離外，被攝物體處于非靜止?fàn)顟B(tài)也會(huì)改變對(duì)焦距離，同樣會(huì)得到不清晰的照片。
2、光圈開太大
光圈越大越好已經(jīng)成為了共識(shí)，不過很多人只知道大光圈更好，卻不知道大光圈拍攝的特性。大光圈下的確可以有效提高快門速度，抓拍更加方便。也更容易拍得背景虛化的效果。但是這些都只是宣傳大光圈鏡頭好處時(shí)的賣點(diǎn)。大部分人不會(huì)知道你得到背景虛化效果的同時(shí)，整張照片的虛化范圍也會(huì)大幅度擴(kuò)大，這會(huì)讓你更難拍得焦點(diǎn)清晰的照片。
實(shí)現(xiàn)強(qiáng)烈背景虛化效果(淺景深)的方法
鏡頭焦段 越長(zhǎng)
光圈設(shè)置 越大
對(duì)焦距離 越近
主體和背景距離 越遠(yuǎn)
光圈和景深有必然聯(lián)系，光圈越大景深越淺，意味著合焦平面前后的清晰范圍變小。你只要有少許的焦點(diǎn)偏移，對(duì)焦點(diǎn)就會(huì)明顯變得模糊起來。這個(gè)時(shí)候不明真相的新手肯定會(huì)來一句：這鏡頭不行，老是跑焦。你手上的大光圈鏡頭又背上了黑鍋。實(shí)際上就是因?yàn)槭褂么蠊馊r(shí)景深變淺，如果你手持穩(wěn)定度不高的話，想要合焦的位置很快會(huì)脫出景深(清晰范圍)外，那么就會(huì)產(chǎn)生焦點(diǎn)不清晰，跑焦的錯(cuò)誤判斷了。
3、太過依賴防抖功能
如今連手機(jī)都有光學(xué)防抖功能了，大部分的相機(jī)或是鏡頭自然都配上防抖功能了。但是很多人以為有了防抖功能，拍照就不會(huì)再有模糊不清的時(shí)候了。可以用較慢的快門隨便抓拍。最后還是得到一堆模糊的照片。這時(shí)候背鍋俠防抖功能又上線了：拍不清就是防抖不好用。實(shí)際上這是大多數(shù)人高估了防抖功能的應(yīng)用范圍才出現(xiàn)了這樣的誤區(qū)。
解決拍照模糊的辦法
1、用好三腳架
手持拍照出現(xiàn)照片模糊，說白了就是手抖以及被攝物移動(dòng)導(dǎo)致。如果不嫌麻煩，帶上三腳架，可以解決手抖的問題。因?yàn)槭殖窒鄼C(jī)時(shí)無法保證傳感器平面的位置不偏移，如果使用大光圈進(jìn)行拍攝的話，這種脫焦的情況會(huì)更容易出現(xiàn)，因此使用三腳架固定機(jī)位很重要。
2、適當(dāng)收小鏡頭光圈
景深淺可以獲得背景虛化效果，但是淺景深帶來的對(duì)焦困難也是不容小覷的，即使使用了三腳架，還是容易出現(xiàn)焦點(diǎn)與期望對(duì)焦點(diǎn)偏移的情況。尤其是在進(jìn)行微距拍攝的時(shí)候，輕微的焦點(diǎn)偏移都會(huì)造成明顯的脫焦效果。并且我們希望清晰的部分也會(huì)因?yàn)榇蠊馊吧钐珳\的原因而減少，最終想要清晰拍攝的物體有部分會(huì)出現(xiàn)虛化。收小光圈小于F4后，景深范圍會(huì)擴(kuò)大不少，焦平面前后的清晰范圍也變得更多。
3、提高ISO
相機(jī)防抖功能防手抖不防被攝物抖的問題，根本上來說是快門速度過慢，超過了抓拍被攝物運(yùn)動(dòng)的極限。防抖功能僅適合慢快門下手持拍攝靜態(tài)畫面，而要抓拍的話，快門速度必須要求高于安全快門速度。因此在光圈一定的情況下，提高ISO可以有效提高快門速度，保證抓拍的成功率。
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