也許M檔是很多人無法邁入的坎，雖然很多老鳥喜歡孜孜不倦的教導(dǎo)新手，一定要用M檔?？墒橇?xí)慣了駕駛自動檔汽車的司機，突然丟一輛手動檔轎車給他開，確實會擔(dān)心自己手忙腳亂開不好。相機亦然，對M檔的恐懼，擋住了很多人學(xué)習(xí)M檔的信心。其實大可不必，M檔也有自動模式，也可以很容易駕馭，且聽學(xué)習(xí)啦小編一一道來。

　　曝光三要素，光圈、快門、ISO。而M檔則是負責(zé)這三要素的調(diào)整，所以被稱之為手動模式，這也就是M檔為何看起來很復(fù)雜的原因。那么如果我們只調(diào)整光圈、快門，把ISO設(shè)置成自動呢?而這就是我所說M當(dāng)?shù)淖詣幽Ｊ?。只調(diào)整兩個參數(shù)，是否會簡單一些。僅僅比光圈優(yōu)先多調(diào)整一個快門，也僅僅比快門優(yōu)先多調(diào)整了一個光圈。但是卻彌補了A檔和S檔的缺陷，也無需根據(jù)拍攝場合變動拍攝模式。

　　為何要堅持光圈、快門自己手動設(shè)置?因為這兩個參數(shù)除了影響曝光之外，還有其他附加值。

　　光圈：除了影響通光量之外，更是影響景深，所以我們才要堅持手動設(shè)置光圈。因為相機永遠不知道拍攝者想要的景深是多少，相機只是為了計算得到合適的曝光而已。(景深概念相對復(fù)雜，后面專門說明。)

　　快門：除了影響曝光時間之外，還影響了凝固物體的能力。換個話說，如果你拍攝的靜物，那么快門速度是幾秒還是幾十分之一秒都無所謂了，因為物體是靜止的。但是如果你拍攝的是動態(tài)的物體，比如跑動的孩子、飛翔的小鳥、奔馳的賽車，那么1/500s，甚至1/1000s的快門都不為過。具體快門設(shè)置多少，則根據(jù)拍攝物體的相對運動速度來決定。

　　　這張照片中，為了獲得超廣的景深，將背景的樹枝樹葉也拍攝清楚，所以采用光圈6.3拍攝。因為擺拍，所以快門速度低一點沒關(guān)系，1/60s已經(jīng)非常保險。至于ISO，則交給相機自動判斷吧。此外模特正面采用LED補光降低拍攝光比。

　　 這張照片中，為了得到水面波光粼粼的碩大光斑，同時將無關(guān)人物虛化，我選擇全開2.0的光圈，以來獲得最淺的景深。此外孩子揮舞的手臂，以及飛濺的水花，都需要1/500s這樣的高速快門來凝固。至于ISO，依然交由相機來判斷。

　　ISO自動模式：ISO是相機對于光線的敏感程度，數(shù)值越高，畫面越亮。ISO選擇AUTO時，系統(tǒng)則根據(jù)測光模式來計算ISO的值。至于是用全局測光，還是點測光，又或者是點測聯(lián)動，其實我覺得無論哪種都可以，關(guān)鍵是你自己熟練掌握哪一種測光模式。例如尼康用戶最愛用的點測聯(lián)動，這是非常簡單的一種測光模式，根據(jù)對焦點處判斷合適的曝光。對焦點對準面部時，則已面部正常曝光為準。而佳能用戶則喜歡中央測光鎖定再對焦方式，又或者平均測光加曝光補償?shù)哪Ｊ?，操作起來相對尼康?fù)雜一些。然而無論那種模式都需要一定的實戰(zhàn)經(jīng)驗做基礎(chǔ)，但我所推薦的，還是最便于初學(xué)者掌握學(xué)習(xí)的EVF支持下的測光模式。

　　EVF電子取景器，所見即所得。如果你對我上面介紹的各種測光模式下所對應(yīng)的操作方式感到頭大的話，那么我推薦你使用帶有EVF的相機。如果說曝光算是攝影的門檻之一的話，那么EVF徹底打破了這個門檻?；蛎?、或暗，大拇指輕輕波動一下曝光補償，即可直觀的反應(yīng)在EVF里。測光模式變得不再重要，你的大拇指決定照片的曝光?？偨Y(jié)一下，EVF支持下M檔的自動模式，光圈、快門根據(jù)實際需求來設(shè)置，調(diào)整曝光補償來獲得合適的曝光。

　　當(dāng)然，如果沒有EVF也可以通過上述方法來實現(xiàn)本文的M檔的自動測光模式。只是你需要對測光模式有一定的了解，并且具備足夠的實戰(zhàn)經(jīng)驗積累?；蛘哌@么說還是太復(fù)雜，那么其實可以再簡單一點。測光模式選擇平均測光、M檔、ISO自動，然后你只要設(shè)置光圈和快門即可滿足大部分拍攝需求。遇到逆光人像這種高光比環(huán)境時，大膽曝光補償給+1，或者+2!

　　如何使用相機M檔和灰板進行曝光訓(xùn)練呢?

　　以下以拍攝靜物(靜態(tài)人像也可以)為例，結(jié)合我實際操作的理解和感受，給出以下步驟：

　　1、將灰板放置在被攝物體處。注意光線照射與被攝物體相同;

　　2、將相機設(shè)置在M檔，使用平均測光，對準灰板。注意，在取景框內(nèi)，盡量使灰板充滿，可以采用長焦、移近機身等方式實現(xiàn)，但是不要對灰板上的光線產(chǎn)生影響;

　　3、確定你要拍的景象的景深(就是光圈值)，之后調(diào)整快門速度和ISO值，使得取景器中曝光平衡器指向中點(0值)。如果快門速度過低、ISO過高，還是需要稍微調(diào)整光圈值或者上架等處理;

　　4、移走灰板，根據(jù)被攝主體的色調(diào)，進行曝光補償，原則就是白加黑減。一般來說正紅色和灰板反光率基本一致，不用補償，淺藍、粉紅、淺黃等需要增加曝光，深紫、深藍等要減少曝光，黃種人的皮膚反射率大概是32%，需要增加一級曝光;

　　5、設(shè)置完成后，就可以構(gòu)圖、對焦拍攝了。

　　以上方法經(jīng)過長時間練習(xí)，拍攝者對何種環(huán)境下，選擇何種曝光組合就會有深刻認識，拍出的照片會讓人感覺很舒服。

　　補充知識點，景深。所謂景深就是將物體拍實的那個部分范圍。影響景深的要素有三個：焦段、物距、光圈。通俗一點說，想要拍攝好看的虛化，就要盡量選擇長焦、盡量靠近拍攝物體、盡量全開光圈。而想要把人物和背景都拍清晰的話，反之即可。在具體到鏡頭上就是，焦段200光圈2.0這樣規(guī)格鏡頭可以獲得極致的虛化體驗，次一點就是135 2.0，85 1.4，50 1.4,35 1.4 這些類型的鏡頭，虛化能力依次減弱。