紅外攝影入門技巧
上學的時候,就常常凝視著照相器材商店的櫥窗,宛如一個孩子駐足于玩具商店門前。還喜歡看網(wǎng)友和攝影同伴們比鏡頭等等,體驗著“我的比你的大”那種自我滿足的心情。攝影家們常有這樣一句話 “開始我們不過迷上了單反相機這個尤物, 而結(jié)果卻愛上了攝影這門藝術(shù)。 ”下面就讓學習啦小編帶大家一起了解下吧。
光圈優(yōu)先大多用在拍人像以及風景時。光圈優(yōu)先就是手動定義光圈的大小,相機會根據(jù)這個光圈值確定快門速度。由于光圈的大小直接影響著景深,因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時,我一般采用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用,這樣可以突出主體。同時較大的光圈,也能得到較快的快門值,從而提高手持拍攝的穩(wěn)定。在拍攝風景這一類的照片時,我往往采用較小的光圈,這樣景深的范圍比較廣,可以使遠處和近處的景物都清晰,同樣這一點在拍攝夜景時也適用。
快門優(yōu)先多用于拍攝運動的物體上,例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等等。與光圈優(yōu)先相反,快門優(yōu)先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值??扉T優(yōu)先多用于拍攝運動的物體上,特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發(fā)現(xiàn),往往拍攝出來的主體是模糊的,這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優(yōu)先模式,大概確定一個快門值,然后進行拍攝。并且物體的運行一般都是有規(guī)律的,那么快門的數(shù)值也可以大概估計,例如拍攝行人,快門速度只需要1/125秒就差不多了,而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。
人像拍攝首先,要用到長焦,3――4倍的長焦非常適合拍人像,廣角端會使得人像有些變形,不好看,超過4倍甚至更長焦會使得人臉過于扁平,不夠生動。
其次,光圈優(yōu)先,選擇大光圈,大光圈可以使得快門變快,減少晃動,并且使得背景盡可能的虛化。最好選擇點測光,對人臉點測光,并使用曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響,使得人臉曝光不正常。
最后,構(gòu)圖。人像最好占到1/3-1/2,并且臉部在上方1/3處(從下看是處)。這樣拍出的人像片就會生動,有視覺的沖擊力,讓人看著好看。怎樣拍好微距拍好微距,需要用光、構(gòu)圖講究技巧。我們要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下兩點就行了。首先,用三角架。手持不穩(wěn),放大之后總看到片糊,所以第一條,用三角架。其次,用自拍機。我們發(fā)現(xiàn),即使用架,在按動快門時仍然帶入了晃動,最好的辦法,啟動自拍機曝光補償?shù)氖褂冒磩? -鍵,就會出現(xiàn)曝光補償調(diào)節(jié)條,左右鍵調(diào)整正負補償及大小,一次1/3級。調(diào)整好后再按一次+ -鍵確定。那么,曝光補償怎么應(yīng)用呢?總起來講,是白加黑減,白的環(huán)境下,測光有偏低的狀況,需要增加,反之亦然。
紅外攝影入門技巧
1、拍攝環(huán)境比較昏暗,需要增加亮度,而閃光燈無法起作用時,可對曝光進行補償,適當增加曝光量。
2、被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候,要增加曝光量,簡單的說就是“越白越加”,這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的,其實不然,這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重,白色的主體會讓相機誤以為很環(huán)境很明亮,因而曝光不足,這也是多數(shù)初學者易犯的通病.3、當你在一個很亮的背景前拍攝的時候,比如向陽的窗戶前,逆光的景物等要增加曝光量或使用閃光燈。
4、當你在海灘、雪地、陽光充足或一個白色背景前,拍攝人物的時候,要增加曝光量并使用閃光燈,否則主體反而偏暗。
5、拍攝雪景的時候,背景光線被雪反射得特別強,相機的測光偏差特別大,此時要增加曝光量,否則白雪將變成灰色。
6、拍攝黑色的物體,在照片里看和色變色發(fā)灰的時候,應(yīng)該減小曝光量,使黑色更純。
7、當你在一個黑色背景前拍攝的時候,也需要降低一點曝光量以免主體曝光過度。
8、夜景拍攝,應(yīng)該關(guān)閉閃光燈,提高曝光值,靠延長相機的曝光時間來取得燈火輝煌的效果,很多人感覺夜景拍攝能力很差,其實沒有正確使用相機的曝光方法是重要原因之一。
9、陰天和大霧的時候,環(huán)境仍然是明亮的,但是實際物體的照度明顯不足,如果不加曝光補償則可能造成照片昏暗,適當?shù)钠毓庋a償,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于應(yīng)用、合理使用曝光補償,可以大大改善你的攝影作品的成功率,拍出畫面清晰,亮度合適,觀看舒適的照片,提高
所謂紅外攝影,就是使相機通過濾鏡只讓紅外線通過,導致照片形成了與肉眼所見不同的影像。紅外攝影多應(yīng)用于拍攝風光,白色的樹葉和異常湛藍的天空是最常見的題材。紅外攝影會讓日常的風景變得別有一番風味,下面就讓我們來領(lǐng)略紅外線攝影獨特的魅力并了解其拍攝方法。
紅外攝影的原理
紅外攝影之所以跟肉眼所看到的不同,主要是因為人眼是看不見紅外線的。人眼可以看到的光僅為光譜中的一小部分(即可見光),其波長在400-700nm這個范圍內(nèi)。而紅外線的波長是700nm-1mm。(嚴格的說,一般所見的紅外線照片都屬于“半紅外線”720-750nm,因為純紅外線攝影只有黑白,并沒有其他顏色。)雖然人眼無法看到紅外線,但是相機的傳感器是可以將紅外線記錄下來的,所以為了保持所記錄的影像跟我們?nèi)庋鬯姷囊粯?,一般相機都內(nèi)置了濾鏡自動濾掉了的紅外線。那么想要“看見”紅外線,就得由濾鏡入手。
方法一:加上外置濾鏡
這是既簡單又便宜的方法!購買一塊720nm紅外線濾鏡裝在鏡頭前即可,成本十分低,但不足之處就是拍攝時比較費力。裝上濾鏡后,鏡頭變成全黑,因為濾鏡阻隔了所有能見的光線,只允許波長為720nm的紅外線通過,你看不見任何東西也不能對焦。
每一次拍攝前,你必先摘下濾鏡構(gòu)好圖對好焦,再裝回濾鏡拍攝。另一方面,由于相機內(nèi)置的濾鏡(就是阻擋了紅外線的那塊)還在,所以只有少量紅外線能進入相機,為了效果明顯,需要長時間曝光,一般需要15-20秒以上,因此必須配合腳架拍攝;換言之,拍攝題材上也有所限制,所以這種方法多數(shù)情況下只能應(yīng)用在靜物和風景的拍攝中。
方法二:內(nèi)部改裝相機
取出傳感器前的低通濾鏡,攝影:Kevin Collins
比起購買外置濾鏡,此方法比較麻煩,而且需要懂得一定的相機構(gòu)造知識才能拆卸內(nèi)部零件。成本也較高,因為改裝后就不能再拍攝正常照片了。具體方法是拆開相機,取掉感光元件前的低通濾鏡,換成相同厚度的紅外線濾鏡。經(jīng)過改裝后的相機對快門速度的影響不是特別大,因此手持拍攝也可以,同時也可以通過取景器直接取景,直接拍攝。
紅外線攝影拍攝技巧
現(xiàn)在相機已經(jīng)準備好了,拍攝前還有些地方需要留意:
1. 相機測試
正式拍攝前,先來個簡單測試來驗證紅外線能否被拍到。找個電視遙控器,按著后用相機拍攝遙控器發(fā)出信號的地方,如拍到發(fā)光點的話,就成功了。
2. 自定義白平衡
不論使用外置濾鏡還是內(nèi)部改裝相機,自定義白平衡都是必須的。如果使用自動白平衡,照片會偏紅。設(shè)置時可以找個綠色較多的地方作自定義白平衡(因為紅外線攝影中綠色大概等于白色),這樣整張照片看起來就比較正常。其他地方可能有點偏色,如果不喜歡也可以轉(zhuǎn)成黑白。
3. 使用手動模式 (M檔)拍攝
不論你是在相機前加濾鏡,還是自己改裝相機,這兩種方法都會影響相機內(nèi)置的測光系統(tǒng)。他們跟平常曝光完全不一樣,不能再依靠相機測光。你需要自己調(diào)整曝光組合來選擇合適的曝光參數(shù)。因此拍攝紅外線照片對光圈、快門和ISO的掌握要求很高,否則曝光就會有困難了。
4. 小心對焦
有時候,就算你確認對好焦后才拍攝,也發(fā)現(xiàn)照片失焦了,因為紅外線攝影普遍有對焦后移的狀況。你在拍攝前就先得把對焦點移近一點,或是把光圈收小加大景深就可以了。如果你是改裝相機的話,對焦系統(tǒng)也需要經(jīng)過小心調(diào)節(jié)才能完全使用自動對焦系統(tǒng)。
5. 取景和采光
紅外線攝影最適合在陽光普照的天氣拍攝,因為陽光里有大量的紅外線,效果會更明顯,陰天或雨天,效果就沒那么突出了。一般而言,天空和水面顏色會變得更深,建筑物跟黑白照片沒什么差別,所以用紅外線攝影拍攝自然風景會產(chǎn)生強烈的視覺沖擊。
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