初級攝影技巧

　　攝影知識

　　給攝影初學者的幾點建議

　　一、保持相機的穩(wěn)定

　　剛學拍攝的影友常會遇到所拍圖片模糊的問題，這是由相機的晃動引起的，所以在拍攝中要避免相機晃動。一般左手持機，將肘抵住胸部，或者是讓身體靠著一個穩(wěn)定的物體。使用長焦鏡頭，一定加用三腳架。按動快門的手法要穩(wěn)定輕柔，整個人要放松，調整好呼吸后，屏息凝氣進行拍攝。低視點拍攝時可采用坐姿或單膝跪姿持機，以增強穩(wěn)定性。

　　二、使太陽在你的身后

　　攝影是光與影的完美結合，在拍攝時需要有足夠的光線照射到被攝主體上。最簡單的方法就是使太陽處于你的身后，并有一定的偏移。光線可以照亮被攝主體，使它的色彩和陰影變亮，輕微的偏移則可以產生一些陰影來顯示出物體的質地和立體感。但應注意，取景時一般不要讓自己的影子進入畫面。

　　三、拍攝樣式的選定

　　相機不同的舉握方式(豎拍或橫拍)，拍攝出來的圖像效果也不相同。豎著拍攝的照片可以強調被攝主體的高度(比如拍攝森林)，而橫拍則可以強調被攝主體的寬度(比如拍攝連綿的山脈)。

　　四、變換拍攝風格

　　應該在拍攝中不斷嘗試新的拍攝方法或情調，否則看多了就會給人一種一成不變的感覺。個人拍攝帶有很大的隨意性，可以走到哪拍到哪，只要覺得畫面富有情趣或是很有意義，你就可以隨意發(fā)揮。比如說可以拍攝一些人物特寫鏡頭、全景圖像、不同氣候中的同一場景等等。

　　五、縮小拍攝距離

　　有時候，并非要把整個人或物全部拍攝下來，對景物的某個具有特色的地方進行強調，反而會更具有強烈視覺沖擊力。只需要離被攝物體近一些，就可以得到比遠距離拍攝更好的效果。

　　六、增強景深的視覺效果

　　景深對于拍攝非常重要，每個攝影者都不希望自己拍攝的照片沒有立體感，看起來就像是個平面。所以在拍攝中，就要適當的增加一些用于顯示相對性的物體增加景深。比如要拍遠處的山脈，可在畫面的前景加上人物或一棵樹。用廣角鏡頭可以夸大被攝體正常的空間和縱深感的透視關系。

　　七、正確的構圖

　　攝影構圖中突出主體最簡單的方法，是將主體居于畫面的中心。由于被攝物體處于畫面的中心部位，整個照片具有一種特殊的穩(wěn)定性。但總是將被攝物體置于中間會讓人覺得厭煩。一幅好的照片通常構圖非常恰當，攝影中較常見的就是黃金分割構圖，即畫面被均分為三個部分(水平和垂直)，然后將被攝物體置于等分線上或是交匯處。所以不妨用用黃金分割來構圖，使拍攝多樣性。

　　八、捕捉細節(jié)

　　使用廣角鏡頭可以拍攝較大的場景，但是這樣的拍攝會讓你丟掉很多細節(jié)，特別是有意義的細節(jié)。所以有時候應該使用變焦鏡頭，使畫面變小，能捕捉到有趣的小畫面。

　　九、預先調焦拍攝人物

　　在拍攝人物時，可守株待兔，在確定拍攝位置和角度后，預先調節(jié)曝光量及焦距。力爭在短時間內拍攝完畢，減少被攝者的緊張情緒，得到表情自然的照片。在多變的天氣，光線也是變化的，因而有必要多拍些，以便有足夠的影像供最后選擇。

　　數碼相機的曝光模式

　　由于照相機的種類及檔次不一樣，其照相機設置的曝光模式也就不一樣。首先要對照你的照相機進行了解，看有那幾種曝光模式。

　　一般的照相機設置的暴光模式有;(1)自動模式(傻瓜);(2)多變化程序模式(人像、風光、近攝、體育連拍、夜景等模式);(3)P：自動多重程式;(4)A：光圈優(yōu)先;(5)S：快門優(yōu)先;(6)手動暴光。

　　(一)自動模式(AUTO)：這是供一般拍攝目的使用之最簡單的曝光模式，又稱“傻瓜”，相機會因應主體的光度自動選擇快門及光圈，當光線弱時，可自行亮起閃光燈，可以讓你自由自在的拍攝，你只用集中精力取景及按動快門就是了?？赡苁菫槌鯇W者設置的。

　　(二)多變化程序：

　　(1)人像模式：利用這一模式拍攝人像，它能營造出模糊的背景，以突出人物這個主題。(建議用鏡頭的長焦端)

　　(2)風景模式：利用此模式拍攝遠處的風景，相機會自動調節(jié)較小的光圈，使整個風景畫面均能清晰對焦：

　　(3)近攝模式：利用這一模式去拍攝近攝照片，例如花卉或昆蟲，其照片會表現出藝術感極重的模糊背景。

　　(4)體育連拍模式：利用這一模式去拍攝體育運動的照片，它會利用高速的快門去凝固快速移動主體的動態(tài)，創(chuàng)造出精彩的動態(tài)照片。這一模式也提供連續(xù)拍攝。

　　(5)夜景模式：利用這一模式拍攝以黃昏或夜晚為背景的主體，這種模式會捕捉場景中的所有光線，包括有閃光燈照明的前景主體，以及背景。取消閃光燈也可以捕捉到看來十分自然的夜景或晨昏景致。

　　(三)自動多重程式(P)：這一模式相機會自動控制快門與光圈。但是你也可以做出一些設定。例如彈性程式及曝光補償。

　　(四)快門優(yōu)先自動(S):您設定所需要的快門速度,相機會自己選擇正確的光圈.你可以利用高速凝固移動的主體的動作,或者利用較慢的快門速度使主體朦朧.

　　(五)光圈優(yōu)先自動(A)：您設定需要的光圈，相機會自己選擇正確的快門速度，這樣您可以利用光圈的大小來調節(jié)您需要的景深范圍，或者選擇前景或背景模糊。

　　(六)手動曝光模式(M)：其快門及光圈均以手動設定，適合用于當其他曝光模式難以獲得所需要的效果時使用，此模式也可作長時間曝光(有的相機不一定設定)。

　　不要迷信DC的自動模式

　　首先，和傳統(tǒng)相機另一個最大的差別是DC有一個白平衡。這有點類似于傳統(tǒng)攝影中的色溫，也正是由于初學者沒有重視這白平衡，所以才會生產偏色。DC一般都提供有自動、室內、室外、手動四種模式，初學者都信賴AUTO，可往往拍出的圖片偏了某一顏色，只要我們細心注意LCD取景窗是可以看出的。當我們剛拍攝到某一實物，該實物一般偏重某一顏色，假如藍色，這時DC的白平衡會自動偏向于藍色，再拍攝其它實物時自然也是會偏色的了。這點雖然在LCD中會體現出來，但初學者一般都沒發(fā)覺。同時，有些模式也不盡完善，如：SONY的DC在室內模式下都有"藍色綜合癥"現狀，因此我們還是盡可能使用手動白平衡為好。而且，還要密切留意LCD的色彩變化，一發(fā)現該白色的不是白色，就得重新對白色的實物取光修正白平衡。另外，有些數碼相機也具備了自動包圍式白平衡的功能，以便記錄準確的色彩信息。

　　其次，光圈、快門的控制。建議若有手動的也應使用手動模式，因為自動模式下通常拍出來的圖片暗淡，特別是窗內，噪點也多。因為在室內拍攝時，DC一般會自動提升ISO值，如：SONYDSC-F505V在室內一般達282左右，而感光度與影像質量成反比關系，即選用的等效感光度越高，影像質量越差。這和傳統(tǒng)感光材料的特性類似，只是在數碼相機上這種特性表現更為明顯。所以在用數碼相機拍攝時，若想獲得好的成像質量應盡可能地選擇低的等效感光度，或直接固定在最小值。

　　再次，DC都有微距模式，而且數碼相機的廣角一般較大，達F2.0左右。在自動模式下，相機的程序也傾向于使用較大的光圈以縮短快門時間，防止震動。但攝影常識告訴我們，照相機鏡頭的收縮一般從最大光圈收縮兩級左右拍攝的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONYDSC-S75在拍一些手機按鍵時，只有中間部份清晰細膩，周邊的都帶輕微的模糊。因此，我們最好使用光圈先決或全手動模式，使用較小的光圈以擴大景深。如果相機沒有光圈優(yōu)先功能，可以試著盡量提高環(huán)境亮度，讓相機自動選擇較小的光圈或者使用閃光燈，圖像質量也能有所改善。

　　5、正確用光、與光線對話

　　光是攝影的靈魂。因此我們要留心光線的變化，不僅是光的強度，還有光的方向，用心與光線對話。如：落日把晚霞染成紅色，象征著浪漫;陰暗的天空呈現出灰色的冷色調，象征著憂郁;樹蔭中撤下一束陽光，透射出歡樂、愉悅的情緒……。

　　分辨光的強度

　　硬調光通常是由單一光源發(fā)出的，比如：太陽、聚光燈、閃光燈或單只燈泡。在這種照明下，被攝體反差較大，細節(jié)和質地被突出。你可以運用這種光線獲得紀實效果。

　　與此相反，漫射光線產生的光質較軟。室內間接的照明，戶外的樹陰和陰天時都屬于這種情況。在這種光線條件下拍攝肖像和靜謐的戶外風景都是再理想不過的了。

　　講究用光角度

　　用光的角度不同，被攝體的質感會相應地被強化或削弱，被攝體的形狀就會被突出或被淡化。照片的基調是愉快的還是憂郁的，也會因用光的角度不同而有所不同。從相機上方或后方(通常稱之為正面光)投射過來的光線會降低被攝體的層次感，原因是正面光不利于營造高光和陰影。較好的選擇是讓光源偏于一側，同被攝體成大約45°角的側光，就可以很好地表現被攝體的形狀和細節(jié)。

　　當光線從被攝體身后射來，正對著相機時就會產生逆光。拍攝對象在逆光中顯得富于戲劇性。在拍攝肖像時，逆光在人物的頭發(fā)邊際產生漂亮的輪廓光。反差大的逆光可以產生剪影的效果。

　　夜景拍攝技巧

　　1、夜景人像攝影

　　夜景人像的拍攝屬于難度比較大的一種，因為需要考慮到前景背景的曝光正常，又要考慮到如何才能讓前景人物的影響清晰地留影。的確，這是多數游客在游覽夜景的時候遇到的難題之一。尤其是在使用相機的自動檔拍攝的時候，拍攝時打開了閃光燈，使離相機較近的人物得到了正確的曝光，但是由于相機閃光燈范圍有限加上曝光時間短，使得本來肉眼看來絢麗無比的夜景在相機中顯得黑糊糊的一片。這是因為遠處的夜景在拍攝的時候需要長時間的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近處的人物因為閃光燈的照射只需要很短的曝光時間就可以了。所以在拍攝的時候最好使用相機的手動檔，將快門調慢，同時強制打開閃光燈拍攝。在閃光燈閃過后建議人物維持原來的姿勢直到曝光結束，這樣就會拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不過夜景人像拍攝并不是手動相機的專利，有些高級一點的自動傻瓜數碼相機擁有夜景人像這個拍攝模式，也是使用慢快門、強制閃光這個原理來設置的。

　　在拍攝的時候需要使用三腳架固定相機，因為在對背景進行長時間曝光時需要保持相機的靜止不動，這時三腳架就成為必需品了。

　　拍攝前，要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，并不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達片窗一端，接通電源的標志，但后簾此時尚未到達片窗，(用同步快門時間)。

　　只有待后簾經過片窗到達閉合位置曝光才結束。結鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光后快門尚未閉合。由于夜景人像所需曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮后，尚有較長時間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝對象移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續(xù)感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關閉前，被攝對象應維持原狀

　　2、夜間風景攝影

　　夜間風景攝影也就是夜景拍攝。愈夜愈美麗這句話對于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有著豐富的色彩、鮮艷的燈光，由此夜景的拍攝成了攝影的一個題材。雖然相機拍夜景有困難，但我們可以靠LCD屏及時檢察曝光情況，通過調整色溫獲得更滿意的色彩，這樣就為數碼相機進行夜景拍攝提供了很大的便利。目前許多中高檔數碼相機都提供P(自動)、A(光圈優(yōu)先)、S(快門優(yōu)先)、M(手動)曝光的拍攝模式，此外大多數的數碼相機都提供了場景拍攝模式，最常見的模式就是夜景模式和微距模式兩種，還有一些數碼相機提供了更細致豐富的場景模式，甚至可以獲得傍晚、深夜拍攝模式等功能。

　　通過這類夜景模式一般情況下都能取得滿意的效果，對于大多數的數碼相機新手來說，采取這個方式進行夜景拍攝是最簡單可行又具有保障的方法。拍攝夜晚的景致，三腳架就不是可有可無的了。當照相機架在三腳架上，用較慢的速度可以拍攝出汽車燈劃出的光際或人群流動的景象。

　　當然，要想達到最好的藝術效果，黃昏后華燈初上時分暮靄余輝能有效地將建筑的輪廓分離出來，顯出較好的層次感。追求藝術效果的攝影師會在同一位置采用二次曝光的技法，即黃昏時曝光一次，天黑后各種照明、裝飾燈開啟后再曝光一次，需要注意的是此技法在兩次曝光過程中相機不可移動，每次曝光量取應曝光量的一半。

　　舉例來說，第一次曝光時以某一光圈值測得需要1/60秒，則拍攝時用1/30秒，第二次曝光時測得需要1/4秒，拍攝景物時只用1/8秒。另外白平衡的運用也是非常重要的，選擇不同的白平衡，將直接影響到照片的色調以及所表達的意境。一般來說不要選擇自動白平衡，這樣會影響到燈光固有的顏色，使之失去特有的色溫感覺。如果是拍攝城市夜景的話，一般來說我們都會使用Tungsten(鎢絲燈)白平衡，因為用這種白平衡比較接近燈光的效果。當然這也不是絕對的，視乎環(huán)境而定。