數(shù)碼相機拍攝功能使用技巧
現(xiàn)在數(shù)碼相機技術(shù)越來越先進，不管是高階專業(yè)單眼相機還是小相機，能實現(xiàn)的功能越來越多，各種創(chuàng)意濾鏡的套用、影像的后制編修等，以下是學習啦小編為你精心整理的數(shù)碼相機拍攝功能使用技巧，希望你喜歡。
數(shù)碼相機拍攝功能使用技巧
縮時攝影：時空壓縮，數(shù)日凝結(jié)成一瞬 近一年多間發(fā)表的不少相機都擁有縮時攝影的功能。顧名思義，縮時攝影就是能將很長一段時間發(fā)生的事情以快進的方式播放，讓觀眾可用較短的時間就能看到事情發(fā)生的動態(tài)。這樣的影片，以往多要在影片編輯軟件串起多張定點拍攝的靜態(tài)影像，再以較快的播放速度放映的縮時攝影，現(xiàn)在在某一部分新型相機中就可直接錄制完成。
天空流云和晨昏變化、大都會繁忙的街景、會展布置花絮中的過程等，都是現(xiàn)下縮時攝影的重要題材。通常會需要用腳架定點拍攝，對焦、曝光、白平衡設(shè)定等，應(yīng)該在開拍前就設(shè)定妥當。(拍日落時除外?)如果你想計算自己究竟拍了多少張畫面，不妨將最后的錄像頻率乘上影片時間，便可得出總影格數(shù)。例如在24fps的頻率下錄了60秒，則總影格數(shù)應(yīng)該就是24x60張，即1440張。
慢速攝影：瞬間的延長，精彩放大 若說縮時攝影是「化長為短」，慢速攝影則是「放短為長」，以往我們制作這類影片，通常是用高速連拍抓拍動作發(fā)生的瞬間，再進入影片編輯軟件中以較緩慢的頻率串起來，達到慢動作播放的效果。這個功能在現(xiàn)在的一些新相機中，也直接有慢速攝影的功能。
玻璃杯被擊碎的瞬間、花開的瞬間等，往往都是人的肉眼比較難看清楚的，而透過慢速攝影，就能以較慢的速度看清動作執(zhí)行的瞬間。
全景攝影：即使沒有超廣角鏡頭也能得到開闊視野 在拍攝旅游風景類的內(nèi)容時，往往會碰到雄偉壯闊的大景，讓人好像一次將它收入相機中，卻又無奈鏡頭不夠廣角，而礙于地理位置的關(guān)系無法再退后取景。這個時候，如果你的相機內(nèi)有全景模式，那就是它啦!不過，即使沒有全景模式，也是能拍出全景效果──即將「全景」切成幾份來拍攝。
拍攝時最好能有腳架輔助，且若搭配使用三向云臺，操作起來應(yīng)該會更方便吧。在同樣的相機參數(shù)設(shè)定和光線下，分別捕捉左、中、右三個畫面，再進入編修軟件中進行后制，把三個畫面接起來，合成一張視野寬廣的作品，效果可能還比超廣角鏡頭優(yōu)秀，至少比較不用擔心邊緣影像的相差。
曝光變焦拍攝法：讓平凡的場景變得特別起來,用過Photoshop的朋友們，不知道是否對濾鏡中的「徑向模糊」有印象?能制造出一下聚焦的特別視覺感，這在攝影中稱作「曝光變焦拍攝法」，俗稱「拉爆」，這樣的攝影效果，總是能讓平凡的畫面變得有趣起來。
曝光變焦拍攝法，即在曝光的過程中變焦，使影像產(chǎn)生向中心聚焦的感覺。拍攝原理很簡單，大家可使用快門先決或手動模式來進行，因為只有在這兩個模式中大家可以完全掌握快門速度。將快門速度調(diào)慢到半秒以上或更久，只要著曝光時間足以讓你完成變焦即可。當對準拍攝物后，半按快門，再按下去，同時快速轉(zhuǎn)動變焦環(huán)完成變焦!如果怕自己的手不穩(wěn)的話，也可以使用腳架協(xié)助。如果是在光線較強的室外的話，大家不妨試試看將ISO和光圈都調(diào)到最小，并搭配偏光鏡或減光鏡做使用，以免曝光過度。
月光攝影：捕捉分享月柔美的光芒。網(wǎng)絡(luò)上喜歡帶著相機「追星」的攝影玩家不少，夜曝星軌的作品自然也不少，但大家有想過要拍看看月亮嗎?一樣如果能有足夠長的曝光時間，什么相機應(yīng)該都能拍出月光的效果的吧。首先，你可先確認自己的相機是否支援B快門，若沒有B快門，那最低速快門能到幾秒，一般建議至少能長曝30秒左右，效果比較好。如果確定你的相機能進行長曝，那么就可著手拍攝去了!拍攝時，將相機架上腳架，并把光圈開到F4.0、感光度調(diào)到ISO100，構(gòu)圖好后，就按下快門，然后坐等曝光完畢。查看拍出來的結(jié)果后，再調(diào)整曝光參數(shù)，知道你覺得拍出來的畫面光線正是自己要的即可。另外，由于月亮比較遠，相機恐怕比較難自動對到焦，所以不妨調(diào)整到手動對焦模式，并把焦距拉到無限遠。拍完后，你可能會發(fā)現(xiàn)月光看起來偏藍，或是覺得怎么好像是在白天拍的，這時可以嘗試調(diào)整一下白平衡，并適當減少一些曝光度，讓月光看起來更像月光。
散景效果：突顯主體，唯美系攝影元素 不少攝影玩家，對于淺景深總是有很多的執(zhí)念與追求，無論是拍人像、小品、街拍等，美麗的散景都總能制造出唯美的感覺，更突顯被攝主體?；蛟S大家的印象中，一定是要大光圈鏡頭才能拍出這樣朦朧的效果，但事實上即便是一般的鏡頭也能實現(xiàn)。
景深深度受到不少因素影響，包括焦距和主體與背景間距，即便你手上的只是一臺普通的小相機，根本無法交換鏡頭，光圈也不夠大，也還是可以試試看拍人像或東西。先將相機變焦到望遠端，在依據(jù)你的構(gòu)圖調(diào)整。如果你有辦法自己選擇光圈數(shù)，請將它開到最大來拍攝，比較容易拍到理想的作品。至于沒得調(diào)的朋友，就放心拍吧，只要你已變焦到極限，多多少少可拍出一樣擁有美麗散景的照片。如果你還是覺得背景太清晰，也可嘗試加大自己和拍攝物體的距離。
觸控對焦：雖然慢，卻更準確 現(xiàn)在的數(shù)碼相機普遍擁有自動對焦功能，高階機種的對焦系統(tǒng)更能達到快狠準的境界，不過有時候還是難免會出現(xiàn)移焦的問題，特別是在相機的RF連動測距機構(gòu)易位時，就會出現(xiàn)焦點前移或后移的情況。雖然說這樣的位移一般來說并不明顯，但當使用大光圈鏡頭拍攝時會變得特別明顯。
碰到這樣的情況時，大家不妨試試看利用觸控對焦來救急看看，一般在LiveView情況下啟動觸控對焦時，是直接通過感光元件本身來確認對焦，較不容易出現(xiàn)移焦的狀況，只是對焦速度比較慢。
智能P模式：在相機自動判斷下，也可手動微調(diào)參數(shù) 一般我們對P模式的印象，就是全權(quán)將拍攝設(shè)定交給相機自身判斷，自己無須再做調(diào)整。但不說或許大家不知道，現(xiàn)在不少相機的P模式下，其實還是能自己調(diào)整光圈、快門參數(shù)，也就是說在P模式拍攝時，相機會依據(jù)拍攝現(xiàn)場環(huán)境，提供拍攝者一組曝光參數(shù)，如果你覺得有需要再調(diào)整的地方，大可自行再做微調(diào)，更加方便拍攝。
自動ISO感光度控制：預(yù)設(shè)最小快門，和手震說拜拜
相信不少攝影玩家都知道相機的自動感光度變化范圍是可以自己設(shè)定的，當我們在了解自己相機在各階感光度的畫質(zhì)表現(xiàn)時，也許會為了保證影像質(zhì)量，而將自動感光度的判斷范圍做出限制。而在一些中高階DSLR中，在調(diào)整自動ISO判斷范圍的選單內(nèi)，還有最小快門值的設(shè)置。
這個功能有什么用處呢?它可是有協(xié)助避免拍攝時因手震而失敗的功用喔!只要將計算出來的安全快門設(shè)置為最小快門值，就能起到「防手震」的效果。不過，這個方法似乎在用定焦鏡拍攝時比較管用，畢竟安全快門值是1/焦距(mm)秒，定焦鏡頭的安全快門值有一個，而變焦鏡的則會隨著焦距的變化而變化。
相機內(nèi)RAW檔編修：即使不透過計算機，也能調(diào)整曝光。在一部分入門機種用戶的認知里，拍攝RAW檔后再傳輸?shù)接嬎銠C中，用特定的編修軟件做后續(xù)的調(diào)整后再轉(zhuǎn)成JPEG檔是標準且唯一的作業(yè)程序。然而其實在一些高階的單眼相機中，其實相機機身內(nèi)就已有RAW檔調(diào)整編輯的功能，讓用戶在機身上就能增減曝光補償、校正白平衡，甚至套用不同的相片風格等，并可在編修后再生成新的JPEG檔。
數(shù)碼相機背景虛化技巧
1.背景虛化。
首先，拍人像的話，如果在戶外盡量找陽光充足的日子，第一是色彩還原好，第二是光線足，第二點尤其重要。因為只有在光線充足的情況下才能維持大光圈和高快門(最好200以上)，快門低又用長焦的話除非隨身攜帶腳架，否則你即便有鐵手功也難免不糊(而且A系又不帶防抖)。當你找好背景，人站好后(人要離背景遠點)，注意，初學色友盡量避開背光，或背景光和人物面光反差很大，最好人物和背景光都比較接近。另外就是拍人物最好不要整個臉都順光，那樣拍出來的人像會顯得較沒層次。人站好后，拿出你的機機，用P檔拍攝，基本上P檔會以光圈優(yōu)先，所以你不用操心光圈，而且它也會為你設(shè)好快門。這時只要你對著人物，然后把焦距拉滿，就是把人拉到最近，然后調(diào)整你的構(gòu)圖，半身全身還是大頭隨便你，構(gòu)圖好后半按快門調(diào)焦，焦點準后按下快門，OK，一張偉大的照片出爐了!怎樣，是不是很簡單呢?注意，因為用了長焦機子又沒防抖，很容易造成片子虛掉，所以大家要多練手功，否則即便是1000的快門也沒用啊。
2.前景和背景虛化。
很多初學色友問怎樣才能把人面前的東西和背景同時虛掉，其實這個也比較簡單。在拍攝時，人物前面要有東西擋住鏡頭，當然不是全部擋住。比如下圖，不好意思又拋磚了。人物前面有幾片葉子做點綴，你的鏡頭透過葉子拉滿焦后半按快門，記住焦點要在人臉上，否則搞不好就是葉子實了人虛了或者背景實了人虛了，然后構(gòu)好圖按下快門，又OK了!
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