和服是復雜的，但濃郁的日本特色也是不可忽略的，那你知道和服的構(gòu)造是怎么樣的嗎?下面是學習啦小編分享的和服的構(gòu)造是怎樣的，一起來看看吧。

　　和服的構(gòu)造

　　1.掛衿(かけえり)、共衿(ともえり)

　　2.本衿(ほんえり)、地衿(じえり)

　　3.右の前身頃(まえみごろ)

　　4.左の前身頃

　　5.袖(そで)

　　6.袂(たもと)

　　7.左の衽(おくみ)

　　8.右の衽

　　9.剣先(けんさき)

　　10.身丈(みたけ)

　　11.裄丈(ゆきたけ)

　　12.肩幅(かたはば)

　　13.袖幅(そではば)

　　14.袖丈(そでたけ)

　　15.袖口(そでぐち)

　　16.袖付(そでつけ)

　　和服的歷史

　　傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除(用齋戒沐浴等方法初災求福)之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據(jù)后人考證，傳說中描述的神治時代相當于日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)數(shù)千處，其分布區(qū)域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產(chǎn)活動是狩獵和采集(不要總是想到帝國時代去)。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工御寒，走出了裸露的時代。 在繩文式文化時代后期(日本新石器時代，相當于前800-前500年)和彌生式文化時代(日本使用彌生式陶器的時代，相當于前300-300年)，日本出現(xiàn)了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領(lǐng)衫，造型類似于今天的圓領(lǐng)針織套衫;另一種是對襟式，門襟采用左衽，領(lǐng)尖至腰間，等距兩初用細繩系結(jié)扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領(lǐng)巾、于須比。袴原指穿在下身遮掩于上衣內(nèi)的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似于褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系于上衣，由于系結(jié)出現(xiàn)褶裥，使服裝產(chǎn)生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。

　　領(lǐng)巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產(chǎn)勞動中領(lǐng)巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領(lǐng)巾，以示依依不舍的心情，它與后來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。于須比是一種比領(lǐng)巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用于須比蒙面。

　　據(jù)《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載，日本繩文式文化時代后期和彌生式文化時代的服裝已經(jīng)采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料制作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現(xiàn)籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創(chuàng)麻布以利民用。

　　染色在當時已經(jīng)比較普遍，據(jù)《應神記》載景行天皇時，平民已經(jīng)知道用茜草染紅、靛藍染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍、忍冬等。

　　1.奈良時代：日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國穿著十分相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，并使之制度化的，應該是從奈良時代開始。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到中國學習。這些遣唐使者把唐代文化藝術(shù)、律令制度都帶回了日本――"衣服令"就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"規(guī)定了禮服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官職等級區(qū)分;制服是無官職的公務人員的服裝，按行業(yè)分類?？傮w而言，奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。 平安時代：到了平安時代(九世紀以后)，由于國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發(fā)展出獨有的奢美與精致的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向?qū)挻蠓较虬l(fā)展。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝(禮服)的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她并不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實細致地反映自然世界的美感。

　　2.鐮倉時代：由于過度腐化，窮奢極欲，公卿統(tǒng)治終于衰退。鐮倉時期，相對精干、簡易的武家文化出現(xiàn)，這一時代特征也反映在服裝上。當時，元朝統(tǒng)一中國，并連續(xù)十次侵犯日本：日本人為了便于戰(zhàn)爭，服裝又回復樸素，寬袖又變回窄袖。

　　3.室町時代：室町時代，在衣服上印上家紋(古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數(shù)目超過二萬種)，便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發(fā)展。

　　4.桃山時代：織田信長的安土、桃山時期(十六世紀中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服式，于是出現(xiàn)了參加婚宴、茶會時穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節(jié)、宴會、相親時穿的"留袖裝"。女子流行穿著小袖：雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡陋。這一時期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現(xiàn)。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續(xù)，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是后話。

　　5.江戶時代：江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，其時，男裝、女裝雖有變化，(如女裝的小袖形狀變得接近現(xiàn)代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結(jié)開始流行。)但是，基本格局已定，到了明治時代，現(xiàn)在意義上的和服就定型了，此后一直沒有太大變化。我們現(xiàn)在今看到的和服大都是沿續(xù)了江戶時代服裝特式。

　　和服的種類

　　和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單調(diào)，多深色，腰帶細，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結(jié)法也不同，還要配不同的發(fā)型。已婚婦女多穿"留袖"和服，未婚小姊多穿"振袖"和服。此外，根據(jù)拜訪、游玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。

　　1.留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫"黑留袖"，為已婚婦女使用;在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫"色留袖"。

　　2.振袖和服：又稱長袖禮服，是小姊們的第一禮服，根據(jù)袖子長度又分為"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人儀式、畢業(yè)典禮、宴會、晚會、訪友等場合。 因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿"中振袖"的也越來越多。

　　3.訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領(lǐng)子展開后是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，并且沒有年齡和婚否的限制。

　　4.小紋和服：衣服上染有碎小花紋。因為很適合用于練習穿著，所以一般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常?？梢钥吹健Ｐ〖y和服也是年青女性用于半正式晚會的禮服。

　　5.喪服：連腰帶在內(nèi)全部為黑色，喪禮時穿。

　　6.婚服：結(jié)婚時穿的禮服。

　　7.浴衣：沐浴之前所穿。

　　8.男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其它染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進行服裝搭配。

　　9.素色和服：這是一種單色和服(除黑色以外)，如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。

　　10."付下"和服：袖子，前后身，領(lǐng)子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。

　　11.十二單：じゅうにひとえ

　　十二單衣是日本平安時代命婦以上的高位女官穿著的朝服。不過由于平安時代的女性少有在公開場合露面的機會，所以后宮的女性們平日里便穿著袿或小袿，在較為正式的場合則披上裳和唐衣。

　　十二單衣是由唐衣、裳、上衣、打衣、袿(五衣)和單衣組成的(當然，在單衣里面還要穿著小袖)。平安末期則再加上比禮、裙帶、結(jié)發(fā)、寶冠等，算是保留奈良時代的遺俗。唐衣是披在最外面的短褂，自皇后開始，至三位以上的典侍皆可穿用。在顏色方面，赤、紫、青是禁色，只有三位以上、得到敕許的人才能穿著。此外，唐衣的色目繁多，有紅梅、櫻、柳、林道、麥塵等等。這些美麗的顏色交織在一起，相互映襯，與刺繡于其上的龜甲、鳳凰、團菊、牡丹等紋樣一起構(gòu)成華麗的視覺效果。

　　裳是平安朝時期成人女性正裝時圍在后腰的長裙(類似男性的裾)，考其源起，當是日本于奈良時代學習中國文化的結(jié)果。裳以鮮艷的布料制成，可分為大腰、小腰和延腰三個部分。后背自腰間向下皆為「大腰」，以八幅長布制成褶裙延展到身后、拖曳在地板之上的部分稱為「延腰」，以布帶系于腰間的部分叫做「小腰」。裳的質(zhì)地多為綾或紗，顏色有紫緂、白、秋青等，紋樣則為州濱、波浪、花鳥、小松原等等。

　　上衣的日文寫作「表衣(うえのきぬ)」，采垂領(lǐng)廣袖的設計，是唐衣之下的第一層袿服，也是袿姿的外袍，因此式樣是非常華麗的。刺繡方面，使用浮紋覆蓋地紋的二重織法，顏色多為赤紅或萌黃，圖案則有立涌、蔓草等等。此外，后裾也以綿為襯里，是一種非常富麗的服裝。

　　穿著于上衣里面的打衣最早的作用是御寒，原先的名稱是「板衣」(這是因為衣上的光澤是以木砧捶打而顯出的緣故)。由于打衣的顏色多為赤紅，故又有「紅衣」之稱。它的紋樣多為菱或瓜形，上面還飾有家紋。

　　在打衣和單衣之間，還要穿著一層五衣。這是一種以五層不同顏色的薄衫層迭組成的衣物。其名稱便是由“五種不同的色彩”這一含義引申而來的(不過，五衣最早也曾為同色五衫)。到了平安時代中、后期，為了方便起見，將五衣做了簡化，取消了五衫的定制;改為于同一件衣衫的領(lǐng)口和后裾處迭縫五層布料，以起到原先的層色效果。

　　單衣是十二單上裝中的內(nèi)衣。其形制雖與五衣及上衣相同，但衣袖和長度卻略有增加。質(zhì)地多為綾、絹，顏色為紅或青，紋樣有花菱等等。

　　與上裝搭配穿用的褲裙為袴，又稱表袴或長袴。袴色多為赤紅，未婚少女選用濃色，已婚婦女則用薄紅。質(zhì)地最早為平絹，后來便漸漸改為絲綢。到了近世，袴又分成帶有褶皺的長袴和無褶的表袴。

　　最后，還要介紹一下女房裝束的飾物：衵扇。它由杉木或檜木制成，其上覆有薄紙，施以彩繪，又用金銀為箔，是一種非常華美的扇子。

　　與所有禮儀性的服飾一樣，十二單衣具有的更多是一種身份的象征!但是，“十二”不是指有十二層，而是說很多層，非常豪華，豪華到極點的意思。

　　”十二單衣”首先是由唐服演變而成，將前后裾的長度進行調(diào)整后，便有了濃濃的和風。

　　所謂”十二單”的”單”，就是貼身襯衣的意思。重疊八張”褂”的話就是”八ツ單”，要是十張就是”十單”，十二張就是”十二單”。

　　實際在單上面”五衣”、”打衣”、”表著”、”唐衣”一件一件地穿上，到最后也僅僅是八層，把裳(類似裙褲、裙子)算入數(shù)之內(nèi)也只是九層，不是十二層。

　　另外十二單是俗名，正式名稱為五衣唐衣裳裝束或女房裝束，這個名稱首見于《源平盛衰記》中描述建禮門院著十二單衣投海一段，而后才有十二單衣之稱呼?，F(xiàn)在的日本，除了旅游景點或戲劇的表演外，基本上十二單衣已很少出現(xiàn)了。日本皇室與貴族也只有在重要儀式時才會穿戴十二單衣。十二單衣雖然有部分受到中國唐代服飾的延伸影響，但不管怎樣，它其實具備自己的系統(tǒng)。是平安時代日本和風的表現(xiàn)。

　　……

　　平安時代的裝束極具有古典以及藝術(shù)的價值，即時到了今日，皇室的重要活動中仍然穿著平安裝束，而其影響也不僅止于皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。

　　以下是和服的細分種類

　　振袖 留袖 訪問著 付け下げ 小紋(こもん) 色無地 紬(つむぎ) ウール著物 アンサンブル著物 浴衣(ゆかた) 羽織(はおり) 道行コート(みちゆきこーと) 被布(ひふ) 袴(はかま) 打掛(うちかけ) 直垂(ひたたれ) 大紋(だいもん) 素襖(すおう) 裃(かみしも) 平安裝束 束帯(そくたい) 直衣(のうし) 狩衣(かりぎぬ) 十二単(じゅうにひとえ) 袿(うちき) 細長(ほそなが) 割烹著(かっぽうぎ) もんぺ 甚平(じんべい) 作務衣(さむえ) 丹前(たんぜん)

　　附帶品

　　和傘 頭巾 ショール 襦袢 ステテコ 半衿 帯 丸帯 袋帯 名古屋帯 半幅帯 角帯 兵児帯(へこおび) 帯揚げ 帯板(おびいた) 帯締め 帯留 根付 簪(かんざし) 櫛(くし) 羽織ひも 扇子 ハンドバッグ 雪駄(せった) 下駄 草履 足袋 手甲 腳絆(きゃはん) 褌(ふんどし) 湯文字(ゆもじ) 畳紙(たとうがみ) 懐紙
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