古代人的服裝
中國(guó)古代人的服裝在世界上自成一系,其結(jié)構(gòu)與款式隨著生產(chǎn)與生活方式的發(fā)展而逐漸變化。通過(guò)對(duì)古代服裝的研究,可以認(rèn)識(shí)歷代人物的風(fēng)貌。下面由學(xué)習(xí)啦小編給大家整理了古代人的服裝相關(guān)知識(shí),希望可以幫到大家!
古代人的服裝:漢服
三代
夏商與西周時(shí)的衣著無(wú)實(shí)物存世,據(jù)安陽(yáng)侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像,可知商代貴族上身穿交領(lǐng)衣,腰束紳帶,下身著裳,腹前系市(蔽膝)。西周時(shí)遺留下來(lái)的人像材料更少。從洛陽(yáng)出土的玉人及銅制人形車(chē)轄來(lái)看,衣、裳、帶、市仍是貴族男裝的基本組成部分。其衣用正色,裳用間色,并特別重視裳前之市。西周銅器銘文記載周王在冊(cè)命典禮上頒賜的服裝中,常有“朱市、蔥黃”(《毛公鼎》)“市、黃”(《詢(xún)簋》)等物。市、 黃即古文獻(xiàn)中的、 衡,指蔽膝,衡則指包括系玉之組和玉件在內(nèi)的整套佩飾。河南信陽(yáng)長(zhǎng)臺(tái)關(guān)與湖北江陵紀(jì)南城戰(zhàn)國(guó)墓所出之俑,均在腹前系玉佩。貴族則在玉佩下襯以色彩特殊的,因而引人矚目,成為代表身份地位的一種標(biāo)志。
商
商代服飾不論尊卑和男女都是采用上下兩段的形制,上著衣,下穿裳,后世稱(chēng)服裝為“衣裳”,便是源自于此。其服飾的腰身和衣袖基本上設(shè)計(jì)為緊窄的樣式,長(zhǎng)度齊膝,便于活動(dòng)。古代華夏族上衣下裳,束發(fā)右衽的裝束特點(diǎn),就是在商代形成的。[1]
雖然商代服飾的基本形制趨同,但實(shí)際上商朝的服飾還是具有相當(dāng)嚴(yán)格的等級(jí)制度的,比較高級(jí)的染織品、刺繡品及裝飾品都由奴隸主階級(jí)享用,而底層的民眾只能穿麻布以及與麻布同類(lèi)的葛布制成的編織物。據(jù)研究表明,商代高級(jí)權(quán)貴的服飾通常是上身穿短衣,交領(lǐng)右衽,衣長(zhǎng)及臀,袖長(zhǎng)及腕,袖口窄小,下身穿帶褶短裙,腰間束有寬帶,裹腿;腳上穿翹尖鞋。貴族婦女則上身穿長(zhǎng)及足踝的大衣,交領(lǐng),長(zhǎng)袖,腰間束寬帶和蔽膝。蔽膝圍于衣服前面的大巾,用以蔽護(hù)膝蓋,蔽膝呈上窄下寬狀。腳上穿履,頭戴圓箍形冠卷。
除形制以外,商朝服飾嚴(yán)格的等級(jí)制度還體現(xiàn)在顏色的使用上。貴族的禮服,上衣多采用青、赤、黃等純正之色,下裳多用間色,如緇、赭、綠等經(jīng)過(guò)數(shù)次浸染的顏色,并且衣領(lǐng),衣袖處還有鑲邊,日常家居則常穿縞衣,綠衣和緇衣。平民百姓的衣服就沒(méi)有這么豐富多彩了。
提及服飾文化,不光有服還有飾,服和飾通常是搭配出現(xiàn)的。從殷代的出土玉石人形象可見(jiàn)殷代男女貴族身上還有佩玉的習(xí)慣,統(tǒng)治者甚至制定了一整套的玉佩制度,用以區(qū)別階級(jí)和等級(jí)。商人玉佩的形式,一般是把玉雕琢成各種小動(dòng)物形象,最常見(jiàn)的是一種玉魚(yú)。
殷商時(shí)期,服飾能夠出現(xiàn)這樣的等級(jí)差別,與當(dāng)時(shí)相對(duì)于原始經(jīng)濟(jì)而言的繁榮和技術(shù)進(jìn)步密切相連。正是由于當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)有了一定的發(fā)展,才有可能為社會(huì)提供眾多的服飾資料,統(tǒng)治階級(jí)才能擇其優(yōu)者自用,而棄其劣者予貧民;才能夠在服飾材料的質(zhì)地、顏色、圖案上分等論級(jí),這就給后代的等級(jí)制度奠定了一定的基礎(chǔ),并在后世正式確立了章服制度。“章服制度”始自我國(guó)奴隸社會(huì),封建社會(huì)時(shí)期發(fā)展完備,章服制度對(duì)帝王和百官公卿所穿的衣服,底色和花紋等設(shè)置了相關(guān)的規(guī)定,作為區(qū)別身份等級(jí)的標(biāo)志。
周
西周的建立,使社會(huì)生產(chǎn)力大大發(fā)展和提高了,物質(zhì)明顯豐富起來(lái),社會(huì)秩序也走向條理化,并有了規(guī)章制度。服飾形制也由于尊卑等級(jí)的存在、禮儀的需要而進(jìn)一步規(guī)范化,被納入"禮治"范圍,尊卑貴賤,各有分別。
上衣下裳:那時(shí)的常服還是上衣下裳為主流,款式不變。只不過(guò)袖日趨發(fā)展變大,形成大袖,祛袂款式。衣裳也逐漸變寬。
發(fā)型:當(dāng)時(shí)西周的男子無(wú)論各地大部分都已將辮盤(pán)到頭頂,而無(wú)商時(shí)披頭散發(fā)的習(xí)慣,當(dāng)然一些偏國(guó)除外,不過(guò)束發(fā)已成為全國(guó)統(tǒng)一推行的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于漢民族男子千百年來(lái)的發(fā)式,起到了奠定作用。
冠帽巾:那時(shí)的冠已發(fā)展齊全完善,基本后世的冠在當(dāng)時(shí)都可以看到,有鵲尾冠,尚冠,長(zhǎng)冠,筒冠,冕,弁等。帽類(lèi)在當(dāng)時(shí)也有了雛形。
這時(shí)候服飾的專(zhuān)用界限等級(jí)標(biāo)志開(kāi)始清晰,品種類(lèi)別也相應(yīng)地增加,像宮室中拜天地、敬鬼神時(shí)專(zhuān)有祭禮服,上朝大典時(shí)有朝會(huì)服,軍事之中專(zhuān)有從戎服,婚嫁之儀專(zhuān)用婚禮服,吊喪時(shí)又有喪服。衣裳雖然還是采用上衣玄下裳黃,但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶(大帶是用絲織或緙制成,寬四寸)、玉(以玉為原料,以絲帶連系在腰間的掛飾)。另外在服色上也開(kāi)始有了等級(jí)差別。西周的服式除寬衣長(zhǎng)帶的特有風(fēng)格以外,還吸收了北方鮮卑族(今錫伯族)以帶鉤束腰的服飾花色(在絲帶的接頭處,以金、銀、銅或鐵等金屬制成的精細(xì)的勾或扣)。
冠服制度:西周最大的貢獻(xiàn)以及對(duì)于后世的影響就是禮服制度(也叫冠服制度)的完善。西周時(shí)期的禮服制度也是上衣下裳款式,只不過(guò)頭要戴冠(那時(shí)的各種冠已發(fā)展完善,并延續(xù)后世),衣裳要有等級(jí),要有章紋,出現(xiàn)敝膝,組玉等相關(guān)禮服配件,這樣完善的禮服系統(tǒng)一直延續(xù)到明。當(dāng)時(shí)禮服的主要等級(jí),有冕服弁服,之所以這樣叫,取決于相關(guān)配套的冠的款式,比如戴冕就是冕服,戴弁就是弁服,他們?nèi)耘f是上衣下裳制,只不過(guò)是冠與章紋,配件等級(jí)的不同而已。冕服弁服作為禮服的高等級(jí)別,一直延續(xù)到明。只不過(guò)那時(shí)天子,諸侯王,公卿,大夫都可以都可以穿冕服,后來(lái)中央集權(quán)的加強(qiáng),只天子,諸侯王能穿了。那時(shí)的女子禮服,王后已經(jīng)開(kāi)始穿翟衣,當(dāng)時(shí)王后有六種翟衣類(lèi)禮服。
春秋戰(zhàn)國(guó)
這時(shí)深衣和胡服開(kāi)始推廣。深衣將過(guò)去上下不相連的衣裳連屬在一起,所以叫深衣。它的下擺不開(kāi)衩口,而是將衣襟接長(zhǎng),向后擁掩,即所謂“續(xù)衽鉤邊”。深衣在戰(zhàn)國(guó)時(shí)相當(dāng)流行,周王室及趙、中山、秦、齊等國(guó)的遺物中,均曾發(fā)現(xiàn)穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣,細(xì)部結(jié)構(gòu)表現(xiàn)得更為明確。短袖衣是楚服的一項(xiàng)特征。江陵馬山 1號(hào)楚墓曾出短袖的“衣”,衣即衣,據(jù)《說(shuō)文》的解釋?zhuān)@是一種短衣。根據(jù)曾侯乙編鐘之鐘金人的服裝看,應(yīng)即短袖之衣。
胡服主要指衣褲式的服裝,尤以著長(zhǎng)褲為特點(diǎn),是中國(guó)北方草原民族的服裝。為騎馬方便,他們多穿較窄的上衣、長(zhǎng)褲和靴。這種服制據(jù)《史記·趙世家》說(shuō),是趙武靈王首先用來(lái)裝備趙國(guó)軍隊(duì)的。山西長(zhǎng)治分水嶺所出銅武士像,上身穿矩領(lǐng)直襟上衣,下身著長(zhǎng)褲,腰系絳帶,佩劍,正是采用胡服的趙國(guó)戰(zhàn)士的形象。
“胡服之制,冠則惠文,帶則貝帶,履則靴,褲則上褶下褲....... 自戰(zhàn)國(guó)趙武靈王,胡服騎射,褲褶傳人中國(guó),歷代皆以為戎服,或用其冠,或用其履,或用其衣服及帶,或三者全用,晉代民間,始偶用之。南北朝之世,北朝以胡服定為常服,南朝系漢族,仍為戎服,比及隋唐,帝王定為田獵之服,或上下公服,民間則為時(shí)服流風(fēng)最盛。溯其由傳人以至興盛,由軍用以至民服,歷史悠長(zhǎng),變化復(fù)雜,王(國(guó)維)氏《胡服考》言之最詳,不贅。唯唐代胡服,何以特盛,向來(lái)無(wú)人研究,王氏所考,亦未提及。依愚所見(jiàn),不外以下三因:(1>唐代胡人,雜居內(nèi)地,為數(shù)眾多;(2)貴族階級(jí),廢古之席坐,而為胡人倚坐;(3)朝臣侍從,棄車(chē)而尚騎馬。(4)胡服騎射主要是將胡服元素和優(yōu)點(diǎn)融入漢服當(dāng)中,并不是棄漢服,而穿胡服。
胡服之中,有所謂半臂者。古稱(chēng)半臂,今言馬褂?!墩f(shuō)文》無(wú)褂字,《玉篇》亦無(wú)之,恐即卦字,褂卦皆從圭得聲,俗作褂,但不能作“掛”或“掛”。無(wú)袖或半臂之衣,皆為胡服,《罪唯錄·冠服志》云:“歷朝挎褶,戎服也,袖短,或無(wú)袖而衣中斷,下有橫摺,又下有豎摺。若袖長(zhǎng),則為曳撒,或腰中間斷,以一線道橫之,謂之程子衣,無(wú)線道,謂之道袍。”
似此褲褶,又變?yōu)楹偯?。凡無(wú)袖、短袖、長(zhǎng)袖之衣,與腰中間有線道橫截或無(wú)線道橫截之袍,皆可稱(chēng)為褲褶,因而今所論之半臂,其為胡服,決無(wú)問(wèn)題。至其形制,宋曾三異《同話(huà)錄》“貉袖”條述之最詳:
“近歲衣制,有一種如旋襖,長(zhǎng)不過(guò)腰,兩袖掩肘,以最厚之帛為之,仍用夾裹,或其中用綿者,以紫皂緣之,名日貉袖,聞之起于御馬苑圉人,短前后襟者,坐鞍上不妨脫,著短袖者以其便于控馭耳。”長(zhǎng)不過(guò)腰,兩袖僅掩肘,緣邊用紫皂布,有夾衣,亦有綿衣,顯然為半臂制度。以其短前后襟,坐鞍上不妨脫,故亦可稱(chēng)為馬褂,馬褂即對(duì)襟衣。明清之制猶然?!度罩洝肪矶恕秾?duì)襟衣》所謂:“太祖實(shí)錄洪武二十六年三月禁,官民步卒人等,服對(duì)襟衣,唯騎馬許服,以便于乘馬故也。”是也。”(摘自黃現(xiàn)璠著《古書(shū)解讀初探》)
秦漢
秦漢時(shí)期由于國(guó)家統(tǒng)一,服裝風(fēng)格也趨于一致。秦朝是中國(guó)歷史上第一個(gè)幅員廣大、民族眾多的封建統(tǒng)一國(guó)家。
秦王嬴政當(dāng)上始皇帝之后,立即著手推行一系列加強(qiáng)中央集權(quán)的措施,如統(tǒng)一度量衡、刑律條令等,其中也包括衣冠服飾制度。不過(guò),由于秦始皇當(dāng)政時(shí)間太短,服飾制度僅屬初創(chuàng),還不完備,只在服裝的顏色上做了統(tǒng)一。秦始皇深受陰陽(yáng)五行學(xué)說(shuō)影響,相信秦克周,應(yīng)當(dāng)是水克火,因?yàn)橹艹?quot;火氣勝金,色尚赤",那么秦勝周就是水德,顏色崇尚黑色。這樣,在秦朝,黑色為尊貴的顏色,衣飾也以黑色為時(shí)尚顏色了。
秦代鎧甲戰(zhàn)服我們從出土文物中可以看見(jiàn)。在陜西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應(yīng)是秦兵俑中最為常見(jiàn)的鎧甲樣式,是普通戰(zhàn)士的裝束,這類(lèi)鎧甲有如下特點(diǎn):胸部的甲片都是上片壓下片,腹部的甲片,都是下片壓上片,以便于活動(dòng)。從胸腹正中的中線來(lái)看,所有甲片都由中間向兩側(cè)疊壓,肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周?chē)募灼加眠B甲帶連接,所有甲片上都有甲釘,其數(shù)或二或三或四不等,最多不超過(guò)六枚。甲衣的長(zhǎng)度,前后相等,下擺一般多為圓形。
秦始皇陵兵馬俑坑中大批陶俑的出土,為秦漢武士的服裝提供了較充分的例證。他們穿的半長(zhǎng)衣所交掩之曲裾雖較淺, 但仍為深衣之屬, 其下身著長(zhǎng)褲,腰系施鉤之革帶。這種裝束在西漢時(shí)仍廣泛流行,褲也逐漸向全社會(huì)普及。冠制的確立是在漢代實(shí)現(xiàn)的。上古時(shí),華夏族之冠主要從屬于禮制,男子成年時(shí)皆行冠禮。漢代的冠則主要從屬于服制,是身份、官職以至官階的表征。身份低微的人,只能戴幘而不能戴冠。冠本為加于發(fā)髻上的一個(gè)發(fā)罩,并不覆蓋整個(gè)頭頂。幘則像一頂便帽。冠和幘原來(lái)互不相關(guān),到了王莽時(shí),據(jù)說(shuō)因?yàn)樗^禿,所以先戴幘,幘上再加冠。后來(lái)這種戴法普及開(kāi)來(lái),因而在東漢畫(huà)像石上出現(xiàn)的冠,也都在下面墊著幘。冠和幘不能隨便配合,文官戴的進(jìn)賢冠要配屋頂狀的介幘,武官戴的武弁大冠則要配平頂?shù)钠缴蠋尽_M(jìn)賢冠前部高聳,后部?jī)A斜,外觀若斜俎形。冠前有“梁”,可根據(jù)梁數(shù)的多寡來(lái)區(qū)別戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和諸侯王戴的遠(yuǎn)游冠也都是在進(jìn)賢冠的基礎(chǔ)上增益華飾而成。武弁大冠又名“惠()文冠”,起初只是用(薄麻布)制作的下垂雙耳之弁,后來(lái)在弁下墊幘,進(jìn)一步又在弁上涂漆,其狀遂若漆沙籠,故又名“籠冠”。甘肅武威磨嘴子62號(hào)新莽墓曾出土了紗籠冠。此外,武士也戴冠。執(zhí)法的官員則戴獬豸冠。
在區(qū)別尊卑方面,進(jìn)賢冠上的梁雖然起一定作用,但梁數(shù)多不過(guò)三,等級(jí)的劃分較粗略。所以漢代又用綬作為官階的標(biāo)志,不同等級(jí)的官員之綬的顏色、織法、密度和長(zhǎng)度都不相同。這時(shí)的綬是系在官印上的帶子,但它和西周時(shí)佩玉之組實(shí)一脈相通。漢代婦女一般將頭發(fā)向后梳成下垂的圓髻,名椎髻。常著深衣,女式深衣之華麗者名衣,它的曲裾不但在下身纏繞好些層,且在其斜幅上綴以三角形物及長(zhǎng)飄帶,即文獻(xiàn)中所稱(chēng)之與。其狀可在四川出土的漢代畫(huà)像磚上見(jiàn)到。
漢代著衣有七個(gè)特點(diǎn):
1.穿外衣時(shí),由于領(lǐng)大而且彎曲,穿衣時(shí)必需暴露中衣的領(lǐng)型;
2.穿衣必用白色面料做里;
3.袖寬為一尺二寸;
4.衫無(wú)袖;
5.穿皮毛服裝時(shí)裘毛朝外;
6.腰帶極為考究,所用帶鉤以金制成各種獸形,如螳螂形或琵琶形。形象十分生動(dòng)有趣。一般長(zhǎng)度在帶鉤從形、色和工藝上都達(dá)到了極高的水平,較比西周和戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,在設(shè)計(jì)和制作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛(ài),佩戴者很多;
7.男子保持佩刀習(xí)俗,但所佩之刀有形無(wú)刃,因此失去了實(shí)際價(jià)值,主要是顯示儀容。
漢代祭服延用"大制度",遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉?;实?、公卿、諸侯均用大,只是在所系玉石的串珠或絲繩的質(zhì)地上加以區(qū)別?;侍?、太后、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見(jiàn)服和婚禮服的形式都采用深衣制。
漢時(shí)勞動(dòng)女子總是上穿短襦,下穿長(zhǎng)裙,膝上裝飾長(zhǎng)長(zhǎng)垂下的腰帶。勞動(dòng)男子常服是上身穿襦,下身穿犢鼻褲,并在衣外圍罩布裙;這種裝束不分工奴、農(nóng)奴、商賈、士人都一樣。
魏晉南北朝
魏晉南北朝時(shí)期的整體服飾風(fēng)格可以用“豐富多彩,南北交融”來(lái)進(jìn)行概括。魏晉南北朝時(shí)期由于戰(zhàn)亂不斷,王朝更迭頻繁,經(jīng)濟(jì)遭到破壞,社會(huì)生活的各個(gè)方面都受到了嚴(yán)重影響,人們的禮法觀念變得淡薄,衣冠服飾也發(fā)生了顯著變化,是我國(guó)古代服飾的大變動(dòng)時(shí)期。魏晉時(shí)期的服飾,基本上承襲秦漢舊制。[2]
魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式,但在風(fēng)格特征上,卻有獨(dú)到突出的地方,這與當(dāng)時(shí)的藝術(shù)品和工藝品的創(chuàng)作思路有密切關(guān)系,其風(fēng)格的同一性比較明顯。
南北朝時(shí)期的服飾呈現(xiàn)出了一種各民族間相互吸收、逐漸融合的趨勢(shì)。一方面,一些少數(shù)民族政權(quán)的執(zhí)政者,受到漢族傳統(tǒng)文化的熏染,熱心提倡穿著漢族服裝,以致形成“群臣皆服漢魏衣冠”的狀況。另一方面,由于戰(zhàn)爭(zhēng)連年不斷,天災(zāi)、瘟疫肆虐,北方人民被迫背井離鄉(xiāng),出現(xiàn)了民族錯(cuò)居雜處的狀況。由于以上原因,在當(dāng)時(shí)形成了一種民族間相互影響,生活習(xí)俗日漸融合的趨勢(shì)。[2]
公元六世紀(jì)波斯圖案花紋通過(guò)"絲綢之路"傳入中國(guó),對(duì)當(dāng)時(shí)的紡織、服裝以及其他裝飾物,都產(chǎn)生了不小的影響。這一點(diǎn)在敦煌壁畫(huà)上多有反映。
魏晉南北朝時(shí)期的政治環(huán)境使得文人士子們空有忠君報(bào)國(guó)的志向卻無(wú)用武之地。因?yàn)樽陨淼恼伪ж?fù)不能實(shí)現(xiàn),人生理想無(wú)法達(dá)到,所以文人士子們他們不再過(guò)多地局限于儒學(xué)的條條框框,而是開(kāi)始強(qiáng)調(diào)自我個(gè)性解放。于是當(dāng)時(shí)的社會(huì)就出現(xiàn)了褒衣博帶的流行時(shí)尚,形成了一種獨(dú)特的魏晉風(fēng)度。男子袒胸露臂,追求輕松、自然、隨意的感覺(jué);女子則長(zhǎng)裙曳地,大袖翩翩,飾帶層層疊疊,盡力展示優(yōu)雅和飄逸的風(fēng)姿。[2]
魏晉時(shí)期規(guī)定宮中朝服用紅色,常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時(shí)的服式仍以襦、裙為主,裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究,有金環(huán)、銀約指和繞腕的跳脫等。在質(zhì)地上宮中與宮外仍有很大區(qū)別。
魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧,長(zhǎng)至膝上,腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成,有的用整塊大甲片,甲身分前后兩片,肩部及兩側(cè)用帶系束。胸前和背后有圓護(hù)。因大多以銅鐵等金屬制成,并且打磨的得極光,頗似鏡子。在戰(zhàn)場(chǎng)上穿"明光鎧",由于太陽(yáng)的照射,會(huì)發(fā)出耀眼的"明光",所以這樣稱(chēng)呼。這種鎧甲的樣式很多,而且繁簡(jiǎn)不一,有的只是在 襠的基礎(chǔ)上前后各加兩塊圓護(hù),有的則裝有護(hù)肩、護(hù)膝,復(fù)雜的還有重護(hù)肩。身甲大多長(zhǎng)至臀部,腰間用皮帶系束。
南朝服式以襦裙為主,婦女尤其以著裙為正統(tǒng),不穿裙而露褲的人,被看做是沒(méi)禮貌的行為。當(dāng)時(shí)女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾,傳說(shuō)在三國(guó)時(shí)諸葛亮平時(shí)戴此頭巾),衣袖長(zhǎng)而且窄并加以縷雕花紋。跳舞者穿長(zhǎng)衫,并在身上披掛很長(zhǎng)的帶子,頭上束紈巾。
南北朝服式還有"袍"和"衫",衫在晉時(shí)已是必著衣的一種。"裘"在此時(shí)極為珍貴,以貂裘為最。" "是少年喜愛(ài)的衣物,浮薄少年更喜愛(ài)有色之、"襦"、"帔"、"鶴氅",這些都是此時(shí)普及的衣裝。
南朝服式基本上繼承魏晉,由于戰(zhàn)亂和國(guó)度的頻繁更替,反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小,但當(dāng)時(shí)卻流行戴小帽穿大衣的風(fēng)氣,有時(shí)將一只袖分成兩只,一條裙截成兩裙,有的款式大領(lǐng)大帶,有的衣窄袖小,有的裙長(zhǎng)曳地,有的衣長(zhǎng)蔽腳。南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規(guī)定,三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服,六品官以下者只能穿七彩綺,不可使用羅綃。南朝的藝術(shù)品與服飾風(fēng)格一脈相承,許多出土的陶俑形象,向我們展示了細(xì)腰圓臉型的女子,面目神情十分娟秀,尤其出自江南的俑塑特點(diǎn)更突出,這與服飾的拖地長(zhǎng)裙和寬衣披帶均十分協(xié)調(diào)一致。
北朝的服式,官宦正式場(chǎng)合穿著朱色單衣,便服和軍服以為主。穿紅色袍就佩帶金帶,穿小袖長(zhǎng)身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服,這與南朝并無(wú)兩樣。北朝時(shí)期著裝衣料中綾錦最為華貴。
南北朝的卷草花紋是在漢代的云紋圖案的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。敦煌造井(單獨(dú)適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續(xù))、飛天、云紋等動(dòng)態(tài)形象巧妙地結(jié)合起來(lái),既古樸、秀麗,又含蓄柔和。當(dāng)時(shí)的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產(chǎn)品。
古代人的服裝:清裝
清朝是以滿(mǎn)族統(tǒng)治者為主的政權(quán)機(jī)構(gòu),滿(mǎn)族旗人的風(fēng)俗習(xí)慣影響著中原地區(qū)。幾千年來(lái)世代相傳的傳統(tǒng)服飾制度,由于滿(mǎn)族貴族的“剃發(fā)易服”、“十從十不從”、““剃頭令””等強(qiáng)制手段,造成了漢服傳統(tǒng)的衣冠的消亡。這種強(qiáng)制式的變革,是漢服傳統(tǒng)服制的唯一一次變更式的發(fā)展,是歷史上唯一一次明顯的突變。
從中國(guó)古代服裝發(fā)展的歷史來(lái)看,清代服裝制度發(fā)生了重大的改變。幾千年來(lái)世代相傳的傳統(tǒng)服裝制度,由于八旗兵的進(jìn)關(guān),而遭到破壞,取而代之的 是突變的滿(mǎn)族服裝
滿(mǎn)族的旗裝,外輪廓呈長(zhǎng)方形,馬鞍形領(lǐng)掩頰護(hù)面,衣服上下不取腰身,衫不露外,偏襟右衽以盤(pán)紐為飾,假袖二至三幅,馬蹄袖蓋手,鑲滾工藝裝飾,衣外加衣,增加坎肩或馬褂。時(shí)至今日,它對(duì)現(xiàn)代服裝也有一定的影響。特別是隨時(shí)代發(fā)展,經(jīng)過(guò)加工曲線突出體態(tài)優(yōu)美的旗袍,挽回了滿(mǎn)服缺少美感的一面。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對(duì)襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲,以滿(mǎn)地印花、繡花和裥等工藝手段作裝飾。襟邊、領(lǐng)邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾。清初滿(mǎn)族婦女與男人的裝扮相差不多,不同之處只是穿耳梳髻,未嫁女垂辮。滿(mǎn)族婦女不纏足、不穿裙,衣外坎肩與衫齊平,長(zhǎng)衫之內(nèi)有小衣,相當(dāng)于漢族婦女的肚兜,衣外之衣又稱(chēng)"烏龍"。
明、清兩代漢族女裝變化同樣極大,清代早期開(kāi)始逐漸強(qiáng)迫變漢服為漢式旗裝。清中期以后女裝層層鑲邊,稱(chēng)為“滾鑲”。清代滿(mǎn)族婦女著滿(mǎn)式旗裝,她們不纏足,不束裙,皆穿旗袍,有時(shí)外加坎肩。乾隆以后,滿(mǎn)族女裝中出現(xiàn)高底的“花盆底”鞋。咸豐以后,又出現(xiàn)高大的“兩把頭”、“大拉翅”等發(fā)型,成為滿(mǎn)族女裝之突出的特征。
旗袍馬褂
馬褂、旗袍是清代滿(mǎn)族男女的典型服飾。馬褂是一種穿于袍服外的短衣,衣長(zhǎng)至臍,袖僅遮肘,主要是為了便于騎馬,故稱(chēng)為“馬褂”。它區(qū)別于漢族在宋明時(shí)期的馬褂,滿(mǎn)清的馬褂不修邊幅。滿(mǎn)人初進(jìn)關(guān)時(shí),通過(guò)大屠殺而迫使?jié)h族穿上它們的馬褂。康熙雍正年間,由于奴化政策,才開(kāi)始在社會(huì)上流行,并發(fā)展成單、夾、紗、皮、棉等服裝,成為男式便衣,士庶都可穿著。
馬褂的樣式有琵琶襟、大襟、對(duì)襟三種。琵琶襟馬褂,因其右襟短缺,又叫缺襟馬褂,穿上它可以行動(dòng)自如,常用作出行裝。大襟馬褂,則將衣襟開(kāi)在右邊,四周用異色作為緣邊,一般作常服使用。對(duì)襟馬褂,其服色在各個(gè)時(shí)期有多種變化:初沿天青色,至乾隆中期,又尚玫瑰紫,后又推崇深絳色(人稱(chēng)“福色”),到了嘉慶年間,則流行泥金及淺灰色。大袖對(duì)襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用,顏色多用天青色,大小官員在謁客時(shí)常穿此服,因其身長(zhǎng)袖窄,也稱(chēng)作“長(zhǎng)袖馬褂”。
馬褂中有一種顏色不能隨便使用,那就是黃色。黃馬褂,是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人,主要有三類(lèi):一是隨皇帝“巡幸”的侍衛(wèi),稱(chēng)為“職任褂子”;二是行圍校射時(shí),中靶或獲獵多者,稱(chēng)為“行圍褂子”;三是在治事或戰(zhàn)事中建有功勛者,稱(chēng)為“武功褂子”,這些人還要被載入史冊(cè)。只有這種御賜的馬褂才可以隨時(shí)穿著。旗袍是中國(guó)清朝的婦女服裝,由滿(mǎn)族婦女的長(zhǎng)袍演變而來(lái)。由于滿(mǎn)族稱(chēng)為“旗人”,故將其稱(chēng)之為“旗袍”。清初,滿(mǎn)族婦女以長(zhǎng)袍為主,而漢人婦女仍以上衣下裳為時(shí)尚;清中期,滿(mǎn)漢各有仿效;到了清代后期,滿(mǎn)族效仿漢族的風(fēng)氣日盛。經(jīng)漢人由滿(mǎn)族旗裝改進(jìn)之后的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來(lái)。這種旗袍是漢族婦女在滿(mǎn)族旗袍的基礎(chǔ)上,吸收西洋服裝樣式后,通過(guò)不斷改進(jìn),才進(jìn)入千家萬(wàn)戶(hù)的。旗袍的樣式很多,開(kāi)襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟;領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無(wú)領(lǐng);袖口有長(zhǎng)袖、短袖、無(wú)袖;開(kāi)衩有高開(kāi)衩、低開(kāi)衩;還有長(zhǎng)旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良后的旗袍在20世紀(jì)30年代,幾乎成為中國(guó)婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝。
古代人的服裝
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