中國古代服飾演變與發(fā)展史論文(2)
旗袍是從滿族古老的服裝演變而來的。旗袍，滿語稱"衣介"。古時泛指滿洲、蒙古、漢軍八旗男女穿的衣袍。清初衣袍式樣有幾大特點：無領(lǐng)、箭袖、左衽、四開衩、束腰。箭袖，是窄袖口，上加一塊半圓形袖頭，形似馬蹄，又稱"馬蹄袖"。馬蹄袖平日綰起，出獵作戰(zhàn)時則放下，覆蓋手背，冬季可御寒。四開衩，即袍下擺前后左右，開衩至膝.左衽和束腰，緊身保暖，腰帶一束，行獵時，可將干糧，用具裝進前襟。男子的長袍多是藍，灰、青色，女子的旗裝多為白色. 滿族旗袍還有一個特點，就是在旗袍外套上坎肩?？布缬袑蟆⒛斫?、琵琶襟、一字襟等。穿上坎肩騎馬馳聘顯得十分精干利索。
清世祖入關(guān)，遷都北京，旗袍開始在中原流行。清統(tǒng)一中國，也統(tǒng)一全國服飾，男人穿長袍馬褂，女人穿旗袍。以后，隨著滿漢生活的融合，統(tǒng)一，旗袍不僅被漢族婦女吸收，并不斷進行革新。特別隨著辛亥革命的風(fēng)云，旗袍迅速在全國普及。
30年代起，旗袍幾乎成了中國婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝，民間婦女、學(xué)生、工人、達官顯貴的太太，無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交活動的禮服。后來，旗袍還傳至國外，為他國女子效仿穿著。 至20世紀(jì)30年代，滿族男女都穿直統(tǒng)式的寬襟大袖長袍。女性旗袍下擺至(骨干)(小腿)，有繡花卉紋飾。男性旗袍下擺及踝，無紋飾。40年代后，受國內(nèi)外新式服飾新潮的沖擊，滿族男性旗袍已廢棄，女性旗袍由寬袖變窄袖，直筒變緊身貼腰，臀部略大，下擺回收，長及踝，逐漸形成今日各色各樣講究色彩裝飾和人體線條美的旗袍樣式。
之所以漢族婦女喜歡旗袍，主要旗袍的造型與婦女的體態(tài)相適合，線條簡便，優(yōu)美大方，所以，有人認為旗袍是中國女人獨有的福音，可起到彩云托月的作用。而且，旗袍是老少宜穿，四季相宜，雅俗共賞。 根據(jù)季節(jié)的變化和穿著者的不同需要、愛好，可長可短，可做單旗袍、夾旗袍;也可做襯絨短袍、絲棉旗袍。并且，隨著選料不同，可展現(xiàn)出不同風(fēng)格。選用小花、素格、細條絲綢制作，可顯示出溫和、穩(wěn)重的風(fēng)韻;選用織錦類衣料制作，可當(dāng)迎賓、赴宴的華貴眼飾。
中國傳統(tǒng)服飾文化不是一種孤立存在的文化現(xiàn)象，它是物質(zhì)與精神的統(tǒng)一體，也是附著于物質(zhì)載體之上的主體美的物化形態(tài)，既主張象征表意性又倡導(dǎo)審美愉悅性，既注重形式美的創(chuàng)造又崇尚情感意念的表達，使內(nèi)涵意義與表現(xiàn)形式完美統(tǒng)一，以情景交融、意象統(tǒng)一之美來展示民族美學(xué)的生命藝術(shù)品位。
人類作為智能化生命，一個重要特征就在于其永無止境的進取性，以自身創(chuàng)造的物質(zhì)文明和精神文明來愉悅?cè)耸郎?，促進每個人的充分自由發(fā)展，推動整個社會的進步，這是一個承傳延續(xù)的生命演繹歷程。作為人類文明重要組成部分的當(dāng)代服飾文化理應(yīng)遵循這種以人為本的人本主義精神。服飾的文化意義在于適應(yīng)自然環(huán)境以滿足生存需要、方便生活日用以便利身體活動、美化身姿體態(tài)以娛悅身心健康、顯示社會身份以表征社會角色等。作為人體的延伸，服飾還能夠表現(xiàn)出穿著者的長處和特點，極富魅力地表現(xiàn)個性、欲望和心理特征。為此，服飾設(shè)計不僅要切合現(xiàn)時美觀大方的流行趨勢，使其富有突出的個性表現(xiàn)力，體認穿著者的心理特征和觀賞者的趨同心態(tài)，而且應(yīng)將傳統(tǒng)服飾文化融入其中，凸顯其生命蘊涵和審美意蘊，將傳統(tǒng)與時尚有機融合。惟有如此，方能真正營造出有底蘊的時尚服飾文化。
中國古代服飾演變與發(fā)展史論文篇3
在遙遠的古代，人類穴居野處，過著原始生活。那時，人們只知道用樹葉草葛遮擋烈日，防御蟲蛇的啃咬，風(fēng)雨的侵襲，保護身體?；蛘呤菫榱双C獲野獸，把自己偽裝成獵物的模樣，如頭頂獸角、獸頭，身披動物皮毛，臀后拖著長長的獸尾，以便靠近目標(biāo)，提高狩獵效果。后來，才逐漸懂得用獵獲的赤鹿、斑鹿、野牛、羚羊、狐貍、獾〔huan歡〕、兔等野獸的皮毛把身體包裹起來御寒保暖，即古人所謂的“衣毛而冒(覆蓋)皮”(《后漢書·輿服志》)。而這種完全出于實用的考慮，正是人類衣服和裝飾產(chǎn)生的主要動因。至于為了遮羞或美飾則是后起的想法，是在人類形成了道德感、性羞恥心與審美觀才產(chǎn)生的。當(dāng)然，人類這些最初用以遮體的獸皮、樹葉或用作偽裝的獸角、獸頭、獸尾，還只能說是服飾的雛形。到了人類學(xué)會磨制骨針、骨錐，縫制衣服，人類的服飾才脫離萌芽狀態(tài)。這從舊石器時代的周口店山頂洞人①、山西朔縣峙[shi 世]峪人②和河北陽原虎頭梁人③等遺址發(fā)掘出的各種獸骨制成的骨針、骨錐，可以得到有力的證明。這些骨針和骨錐，雖然遠不如今日的鋼針、鋼錐那般鋒利，但以骨針針孔之細小、針體之短小圓滑及骨錐之尖銳，就當(dāng)時的打磨水平而論，已經(jīng)是相當(dāng)精巧的了。
在山頂洞人的遺址及許多古墓葬中，還發(fā)掘出不少用天然美石、獸齒、魚骨、河蚌和海蚶殼等經(jīng)打制、研磨和鉆孔串連而成的頭飾、頸飾和腕飾等裝飾品。它們大小不一，有圓有扁，盡管今天看來很粗糙，但足以說明，原始人已懂得佩戴飾物以表示對漁獵勝利的紀(jì)念，并美化自己。正如普列漢諾夫在《論藝術(shù)》中所說：“這些東西最初只是作為勇敢、靈巧和有力的標(biāo)記而佩帶的，只是到了后來，也正是由于它們是勇敢、靈巧和有力的標(biāo)記，所以開始引起審美的感覺，歸入裝飾品的范圍。”
約在五六千年前，中國原始社會的母系氏族社會步入繁榮階段，原始的農(nóng)業(yè)和手工業(yè)開始形成。人們逐漸學(xué)會將采集到的野麻纖維提取出來，用石輪或陶輪搓捻成麻線，然后再織成麻布，做成更進一步適應(yīng)人體要求的衣服。這是人類服飾發(fā)展史上一個嶄新的開端，也是人類社會進步的一個重要標(biāo)志。
中國發(fā)明飼養(yǎng)家蠶和紡織絲綢是相當(dāng)早的。歷史上就流傳著“伏羲氏化蠶桑為繐[sui穗]帛”(《皇圖要覽》)、黃帝元配妻子嫘[lei雷]祖西陵氏“始教民育蠶，治絲繭以供衣服”(羅泌《路史》)等傳說。考古發(fā)掘表明，在新石器時代，人們已將蠶蛾馴化家養(yǎng)④，并能織出較為精細的絲織物。到了殷商時期，養(yǎng)蠶已很普遍，人們已熟練地掌握了絲織技術(shù)。隨著織機的改進，提花裝置的發(fā)明，已能織出除平紋織物外，還有畦紋和文綺織法的絲綢。加上刺繡與染彩技術(shù)的逐漸成熟，服飾也日益考究。史載，商紂王一次就賞賜給300名宮女大量絲織品，足以說明當(dāng)時養(yǎng)蠶、取絲、絲綢業(yè)已具相當(dāng)規(guī)模。
衣服的樣式是從簡單到繁復(fù)發(fā)展的。最初極其簡單。在寒冷的北方，人們往往不分男女老少都披一件完整的獸皮。后來把獸皮中央穿個洞，或在獸皮一端切個凹口，就形成了名為貫頭衣或斗篷的最早的衣服。在氣候溫暖的地帶，人們最初只是用一塊方布把下身圍起來，這就是最早的裙子。它很像今天我國西南方少數(shù)民族所穿的筒裙。
衣服分上下，又是較晚些的事。一般說來，背心、套袖、套褲出現(xiàn)較早。當(dāng)人們將背心、套袖、套褲和遮羞布連綴起來時，上衣和下衣也就出現(xiàn)了。
帽子和鞋，是伴隨衣服產(chǎn)生的。人們最初把一片樹葉或樹皮頂在頭上以避免烈日的炙烤、淫雨的淋漓，這就是最古老的帽子。后來才逐漸發(fā)展為用獸皮或布帛裹頭。人們用樹皮或獸皮裹腳以防備荊棘碎石，抵御冰雪嚴寒，這就是最早的鞋。后來才由裹腳之物逐漸發(fā)展為鞋。
中國古代服飾史，進入階級社會以后，我國服飾同社會的經(jīng)濟基礎(chǔ)、政治制度、思想意識、風(fēng)尚習(xí)俗、審美觀念等的關(guān)系越來越密切。它的發(fā)展與演變，總要受到各種社會條件的影響和制約。例如，由于人們在財富的占有上開始變得不平衡，財富的意識、觀念甚至崇拜逐漸形成，人們的服飾觀念也有了改變，服飾的美中又注入了富貴與貧賤的色彩。再如，伴隨宗教的產(chǎn)生，宗教觀念的影響在服飾發(fā)展上也有了明顯的反映。所謂上衣像天(未明時)用玄色，下衣像地用黃色，這一黑一黃，無疑是受到對天地崇拜的原始宗教觀念的影響和制約。至于祭服和喪服的確立，也顯然是由于對天地、祖先和死者的迷信和敬畏，幻想依靠對天地、祖先和死者的祭拜來幫助自己度過各種災(zāi)難。
中國的冠服制度，大約在夏商時期初步確立，至周代趨于完善。這以前，古代男子一般都是長發(fā)披肩，或稍加系束，或梳成辮發(fā)，頭戴冠巾。只有犯人才剃去頭發(fā)。古代婦女的發(fā)式，與男子大體相同。夏商周時期，冠服制度已成為體現(xiàn)統(tǒng)治階級意志、分別等級尊卑的東西，標(biāo)志著權(quán)力和等級的冕服和官服以及各種飾品逐漸成為服飾發(fā)展的主流。到了春秋戰(zhàn)國時期(公元前722—前221年)，冠服制度則進一步納入“禮治”范圍，成為禮儀的表現(xiàn)形式，充分反映著封建的等級制度。按照《周禮》規(guī)定，舉行祭祀大典或朝會時，帝王和百官必須身著冕服或弁服。它的具體形制因穿戴者身份的尊卑貴賤不同而各有差異。這個時期服裝的主要形式是上衣下裳制。上衣大多為小袖，長到膝蓋，下裳為前后分制，兩側(cè)各有一條縫隙，腰間用絳[tao濤]帶系束。
戰(zhàn)國時期，服飾發(fā)生了明顯的變化。這就是“深衣”和“胡服”的出現(xiàn)。深衣是將原有的上衣和下裳縫合在一起的衣服(有些像后世的連衣裙)，因“被于體也深邃”(意思是遮蔽身體的面積大。見《禮記·深衣》)得名。胡服是我國北方少數(shù)民族的服裝。它一般由短衣、長褲和靴組成，衣身緊窄，便于游牧與射獵。趙武靈王為強化本國軍隊，在中原地區(qū)首先采取胡服作為戎裝。由此，穿著胡服一時相沿成風(fēng)，以致形成中國古代服飾史上第一次的大變革。
秦統(tǒng)一中國后，建立了各項制度，其中包括衣冠制度。漢代秦之初，大體上沿襲了秦制。至東漢明帝時，始參照三代與秦的服制，確立了以冠帽為區(qū)分等級主要標(biāo)志的漢代冠服制度。服飾在整體上呈現(xiàn)凝重、典雅的風(fēng)格。秦漢時期的男子，主要穿著的是一種寬衣大袖的袍服。它基本上可以分為曲裾[ju居，衣襟]與直裾兩類。曲裾就是戰(zhàn)國時的深衣;直裾又稱襜褕[chanyu攙于]，除祭祀、朝會外，其他場合均可穿著。漢代服飾的另一特點是實行佩綬制度。
漢代婦女一般都將頭發(fā)向后梳掠，綰[wan挽]成一個髻。髻式名目繁多，不可勝舉。此外貴族婦女頭上還插步搖、花釵作裝飾。奴婢則多用巾子裹頭。漢代婦女的禮服是深衣，與戰(zhàn)國時的不同。還有穿襦〔ru如〕裙和褲(大多僅有兩只褲管，類似今天的套褲)的。
漢代的鞋也有嚴格的等級規(guī)定。
魏晉南北朝時期的服飾，受到社會政治、經(jīng)濟、思想等方面顯著影響，由魏晉的仍循秦漢舊制，發(fā)展到南北朝時期各民族服飾的相互影響、相互吸收、漸趨融合，從而形成了中國古代服飾史上第二次大變革。這一時期的服飾主要以自然灑脫、清秀空疏為特點。當(dāng)時，一些少數(shù)民族的統(tǒng)治者受到漢文化的影響，醉心于褒衣博帶式的漢族服飾，開始穿著漢族服裝;同時，在北方少數(shù)民族遷居中原、民族雜處的情況下，廣大漢族人民也逐漸穿起少數(shù)民族服裝。從此，原有的深衣形制在民間逐漸消失，胡服開始盛行。用巾帛包頭，是這個時期的主要首服。較為流行的是一種在小冠上加籠巾的“籠冠”。這個時期漢族男子的服裝主要是袖口寬大、不受衣祛〔qu驅(qū)，袖口〕約束的衫。少數(shù)民族男子的服裝主要是緊窄的褲褶〔zhe者〕和[衤兩]襠〔LIANGDANG兩當(dāng)〕。漢族婦女的發(fā)飾也頗具特點。主要是假髻的風(fēng)行。漢族婦女的服裝，初承秦漢舊制，后有所變化。衣衫多為對襟，下著長裙，腰束帛帶。少數(shù)民族婦女除穿衫裙外，還穿?襠和褲褶，與男子幾乎沒有區(qū)別。
唐朝服飾承上啟下，“法服”與“常服”同時并行。法服是傳統(tǒng)的禮服，包括冠、冕、衣、裳等;常服又稱“公服”，是一般性的正式場合所著的衣服，包括圓領(lǐng)袍衫、幞[fu福]頭、革帶、長筒靴。“品色衣”至唐朝已形成制度。平民則多穿白衣。唐朝婦女的髻式繁復(fù)。還有在髻鬢上插金釵、犀角梳篦的。貴族婦女面部化妝成“額黃”、“花鈿[dian店]”、“妝靨[ye夜]”等。唐朝女服主要為裙、衫、帔[pei佩]。由于唐朝處在我國封建社會的鼎盛時期，在文化交流中取廣采博收政策，對西域、吐蕃的服飾兼收并蓄，因而“渾脫帽”、“時世妝”得以流行。貴族女服呈現(xiàn)以展示女性形體和氣質(zhì)美的薄、露、透為特點的中國封建社會絕無僅有的現(xiàn)象。這可以說是中國古代服飾史上第三次大變革。與前兩次服飾大變革(南北向交流)有所不同，這次的特點是東西向的服飾大交流。
宋朝服飾大體上沿襲了隋唐舊制。但由于宋王朝長年處于內(nèi)憂外患交并之中，加上程朱理學(xué)的思想禁錮等因素的影響，這一時期的服飾崇尚簡樸、嚴謹、含蓄。唐朝的軟腳幞頭這時已演變?yōu)閮?nèi)襯木骨、外罩漆紗的“幞頭帽子”?；实叟c達官顯宦戴展腳幞頭。公差、仆役等戴無腳幞頭，儒生戴頭巾。宋朝男子服裝仍以圓領(lǐng)袍衫為主。官員除祭祀朝會外都穿袍衫，并以不同顏色區(qū)分等級。宋朝婦女的發(fā)式以晚唐盛行的高髻為貴。簪插花朵已成風(fēng)習(xí)。宋朝的女裙較唐朝窄，而且有細褶，“多如眉皺”;衫多為對襟，覆在裙外。
遼金元三代均為少數(shù)民族執(zhí)掌政權(quán)。服飾既各具本民族特色，又表現(xiàn)出與其他民族相融合的特征。遼代契丹服與漢服并行。契丹族男子“髡〔kun昆〕發(fā)”，穿皮袍皮裈〔kun昆〕。女子面部常飾“佛妝”(以金色涂面)，著直領(lǐng)左衽團衫，拖地長裙。金代大體保持女真族服式，適應(yīng)游牧生活需要，盛行保護色服裝。男子通常梳辮發(fā)，頭裹皂羅巾，身穿盤領(lǐng)窄袖衣，腳著烏皮靴。女子辮發(fā)向上盤髻，服裝以襜裙為主。法定服飾初承遼制，后吸納宋朝服飾特點，形成女真、契丹、漢族三合一的特色。元滅南宋后，種族等級森嚴，在服飾上多有禁制。帝王、大臣朝會時，一律穿同一顏色連體緊窄的“質(zhì)孫衣”，以質(zhì)地精粗不同區(qū)分等差。冬服、夏服也各有定制。貴族滿身紅紫細軟，以寶石裝飾為榮。婦女一般戴皮帽，穿左衽窄袖織錦女袍，著靴。其最具特色的女帽是“姑姑冠”。它上寬下窄，像個倒翻的花瓶。蒙古族男子皆剃“婆焦”，戴皮帽，著右衽翻領(lǐng)皮襖，穿靴。遼金元戎服以便于騎射為特色。
明立國不久，就下令禁穿胡服，恢復(fù)了唐朝衣冠制度。所以，有明一代，重新出現(xiàn)了法服與常服并行的狀況。明朝的法服與唐制大體相同，只是進賢冠改成了梁冠，并增加了忠靜冠、保和冠等冠式。明朝官員戴烏紗帽，穿圓領(lǐng)袍。袍服除有品色規(guī)定外，還在胸背綴有補子，并以補子上所繡圖案的不同，表示官階的差異。官員的腰帶因品級不同質(zhì)地也不一樣。出于強化中央集權(quán)的需要，等級限制之嚴格成為明朝服飾的一大特點。讀書人多穿直裰[duo多]或曳[ye葉]撒，戴巾。平民則穿短衣，戴小帽或網(wǎng)巾。明朝婦女的髻式也很多，而且常在額上系兜子，名“遮眉勒”。所著衣裙與宋元近似。但內(nèi)衣有小圓領(lǐng)，頸部加鈕扣。衣身較長，綴有金玉墜子，外加云肩、比甲(大背心)等。
清兵入關(guān)后，為鞏固其在中原的統(tǒng)治，強制施行“剃發(fā)令”，并相繼制定了官民服飾制度、服色制度等。結(jié)果導(dǎo)致傳統(tǒng)冠服制度的最終消滅，形成滿族服飾的一統(tǒng)地位，從而出現(xiàn)了中國古代服飾史上的第四次大變革。清朝男子一律剃去額發(fā)，后拖長辮。服裝有袍、襖、衫等形制。官員穿開衩箭袖長袍，外著朝褂。胸背各綴有一塊補子，上面繡有各種紋飾，用以區(qū)分官員品級。此外，還用帽頂飾物質(zhì)地的優(yōu)劣來表示官員品階的不同。清朝婦女的服飾則滿漢兩制并存。滿族婦女梳辮或髻，或“兩把頭”、“大拉翅”。著旗裝，即穿旗袍，外加坎肩，穿高底鞋。漢族婦女仍上著衫、襖，下著裙、褲。這一形制流行了200多年，至武昌起義的槍聲劃破長空，辛亥革命發(fā)生，男性紛紛拋棄長袍馬褂，剪掉長辮而著起中山裝或西裝，婦女蜂起剪去長發(fā)而穿起西洋化的旗袍，長不過膝的裙裝，從而掀起中國服飾史上又一次新的更大的變革。服飾的發(fā)展重新回到了一個自由的狀態(tài)。
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注釋：
?、僭诒本┓可骄€周口店龍骨山發(fā)現(xiàn)。
?、谠谏轿魉房h城西北的黑陀山東麓發(fā)現(xiàn)。
③發(fā)現(xiàn)于河北陽原縣虎頭梁附近。
④1926年在山西夏縣西陰村出土的仰韶文化遺存中，曾發(fā)現(xiàn)半個人工割裂的繭殼。
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