改良旗袍與月份牌畫(huà)的歷史

　　30年代始，旗袍已成為中國(guó)都市女性的重要服裝。名媛明星、女學(xué)生、工廠女工盡數(shù)接受，僅面料、做工和搭配略見(jiàn)差異。形成具有海派文化特點(diǎn)的民國(guó)典型服飾形象，造就了中國(guó)現(xiàn)代服裝史上的一頁(yè)輝煌。

　　旗袍于20年代出現(xiàn)，早期旗袍未完全擺脫滿裝和短襖的寬大，1929年旗袍底擺上升，至膝蓋以下處。1930年的旗袍長(zhǎng)及膝蓋，腰身收小，下擺收攏。1931年短旗袍興盛，整體造型緊窄合體，腰部有較明顯的曲線。1932年后，旗袍下擺復(fù)長(zhǎng)，及腳踝或腓下部，穿高跟鞋方可行走。袍身加長(zhǎng)對(duì)旗袍的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型有著十分重要的作用，修長(zhǎng)旗袍使下擺開(kāi)衩成為必要，開(kāi)衩旗袍也成了現(xiàn)代改良旗袍的重要標(biāo)志。1933年始，旗袍從低衩或無(wú)衩變成高衩。當(dāng)紅明星顧梅君常穿高衩旗袍出入交際場(chǎng)，衩高過(guò)膝甚至及臀，因了明星效應(yīng)，遂成流行。

　　1932年后，旗袍也曾流行花邊裝飾，凡衣緣處必鑲之，使旗袍更顯嫵媚。到1935年后，名交際花陳玉梅、陳綺霞提倡低衩，故旗袍開(kāi)衩趨小，依舊長(zhǎng)度及地，完全蓋住雙腳，時(shí)人揶揄為“掃地旗袍”。長(zhǎng)旗袍畢竟不實(shí)用，隨抗戰(zhàn)爆發(fā)，復(fù)回利于行走之長(zhǎng)度。作家曹聚仁說(shuō)：“一部旗袍史，離不開(kāi)長(zhǎng)了短，短了長(zhǎng)，長(zhǎng)了又短，這張伸縮表也和交易所的統(tǒng)計(jì)圖相去不遠(yuǎn)。”

　　這個(gè)時(shí)期的我國(guó)“美術(shù)者”在商品廣告畫(huà)上很有點(diǎn)成就，那就是家喻戶曉的月份牌廣告畫(huà)。月份牌廣告畫(huà)以應(yīng)時(shí)的美女和時(shí)裝為主要題材，在傳遞商品和時(shí)尚信息方面真是功不可沒(méi)。月份牌廣告畫(huà)風(fēng)靡了那個(gè)年代，是對(duì)民國(guó)年代上海灘的民眾生活、時(shí)髦心理最準(zhǔn)確、最典型的歷史寫(xiě)照。 女裝倒大袖已風(fēng)光不在，袖型細(xì)窄合體，短至肘上。1937年后，旗袍的袖長(zhǎng)更是縮至肩下兩寸，幾近無(wú)袖，形成史無(wú)前例之特色。傳統(tǒng)的中式長(zhǎng)裙日漸式微，年輕時(shí)髦女子穿著旗袍，其余便是襖褲。襖褲的風(fēng)格是比較寬松、隨意。這時(shí)的襖褲也于前不同，褲子開(kāi)始采用西式裁剪方式制作，肩、胸、袖的裁剪都較為稱身合體，自腰以下逐漸放松，顯得隨意、舒適。西式服裝是大都市女性追羨的，在上海等大都市里也時(shí)興西式衣裙。 自南京政府頒布新的服制令以后，民國(guó)初年制定的西洋燕尾服作為大禮服的制度正式退出歷史舞臺(tái)了，同時(shí)退出的還有東洋式的軍服。中式禮服——馬褂，也悄悄地逐步消失，僅限一些德高望重的老者還有穿著。通過(guò)前二十年的摸索，民國(guó)模式的男裝形式基本確立：西裝、中山裝、軍裝及長(zhǎng)衫。